Посадка винограда летом – от ямы до последней горсти земли. Посадка саженцев винограда – лучшее время Как правильно садить виноград и когда

ПОСАДКА ВИНОГРАДА – Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом особенностей данного сорта.

Виноград – растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки.

Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах.

Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их корневой системы).

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ ВИНОГРАД?

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая - до конца июня - зеленые вегетирующие.

Осеннюю посадку винограда делают с начала октября и до замерзания почвы. Во многом она выполняется так же, как и весной. Но отличие заключается в том, что после посадки саженец до наступления морозов необходимо защитить более тщательно, чтобы он хорошо перезимовал. Для этого его сначала накрывают обрезанной пластиковой бутылкой, в которой проделывают 3 отверстия. Землю вокруг поливают 3-4 ведрами воды, а затем рыхлят.

До морозов кусты винограда укрывают опилками, хвоей или торфом, засыпая посадочную яму. Можно использовать и обычный грунт. Для этого лунку засыпают, а сверху делают земляной холмик высотой до 30 см.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА К ВЫСАДКЕ

Для посадки винограда необходимо брать только здоровые саженцы. У них корень на срезе должен быть белого, но не бурого цвета, а однолетний побег - хорошо вызревшим и на срезе иметь ярко-зеленую окраску. Глазки при легком нажатии не должны опадать. Подсушивать саженцы недопустимо ни в коем случае.

Перед посадкой виноград вымачивают 12-24 ч в чистой воде и срезают однолетний побег, оставляя 3-4 глазка. Корни на верхних узлах удаляют, а на нижних - только освежают. При этом у саженцев, выращенных из укороченных черенков, верхние корни не удаляют, а лишь делают освежающий срез. Для

профилактики грибковых заболеваний можно обработать прирост, не смачивая корень, в растворе «Днока» (5 г на 0,8-1 л).

ЗАКАЛКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закаливании,иначе они сгорят от солнца. Сначала их держат под навесом или в «кружевной» тени деревьев, в течение 4-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами еще 8-10 дней. Для вегетирующих саженцев, которые выращивались с недостаточным освещением и повышенной температурой, период акклиматизации увеличивают в 1,5 раза. Такие саженцы отличаются вытянутыми побегами с листьями светло-зеленого цвета, они совсем изнеженные.

Зеленые саженцы, не прошедшие закалку, при высадке в ранние сроки весной (конец апреля - начало мая) без микропарников, могут воспринять более жесткие условия открытого грунта как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, они готовятся к зиме. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для сортов раннего срока созревания - еще раньше, такие саженцы возобновляют свой рост.

КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД НА ЧЕРНОЗЕМЕ И ГЛИНЕ

Для посадки одревесневшего саженца выкапывают яму размером 80x80x80 см. На дне делают питательную «подушку» толщиной 25 см. Для этого берут 7-10 ведер перегноя и плодородную почву до необходимого уровня. Смесь уплотняют, а сверху насыпают минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 300 г калийных удобрений, можно еще добавить 3 л сухого древесного пепла). Затем их перемешивают с почвой на глубину 5-10 см и снова уплотняют. Потом идет слой плодородной почвы без удобрений толщиной 5 см. В результате должна остаться яма глубиной 50 см.

В центре ямы делают небольшой холмик и, установив на него саженец («пятка» должна быть на глубине 50 см), равномерно по конусу расправляют корешки. Затем его засыпают плодородной землей без удобрений до прироста. Саженцы из укороченных черенков устанавливают вертикально, а если длина саженца более 25 см, то наклонно («пятка» на глубине 50 см, основание прироста на глубине 25 см). После посадки лунка должна остаться глубиной 25 см.

После посадки землю нужно немного уплотнить и полить из расчета 2-3 ведра на куст, в зависимости от влажности почвы. Когда подсохнет верхний слой, почву рыхлят на глубину 5-10 см. Затем нужно полить еще 2 раза через 14 дней (по 2-3 ведра на куст). После третьего полива землю рыхлят и мульчируют. В дальнейшем яму необходимо рыхлить после каждого полива и сильных дождей.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ

Песчаная почва отличается от чернозема тем, что зимой она сильнее промерзает, а летом – больше прогревается. При этом она гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества, чем плодородный грунт. Поэтому на песках посадочную яму делают глубже – 80x80x105 см. Для удержания влаги и меньшего вымывания питательных веществ на дне устраивают «замок» из уплотненной глины толщиной 15-20 см, который по форме будет напоминать блюдце. Далее засыпают слой питательной смеси с удобрениями толщиной 25 см, аналогично случаю с черноземом. При внесении подкормок калийные удобрения должны содержать магний (300 г калимагнезии или 500 г «Экопланта»). Оптимальная глубина посадки саженцев на песках – 60 см, а глубина ямы после посадки должна составлять минимум 30 см. Полив осуществляется трижды, по 3-4 ведра воды, с интервалом 7-10 дней.

ПОСАДКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Посадочную яму копают заблаговременно и заправляют так же, как при посадке одревесневшего саженца. Глубина лунки должна быть 25 см на черноземе или глине и 30 см на песке. Посадочную яму нужно уплотнить и полить 2-3 раза 2-4 ведрами воды с интервалом 7-10 дней, чтобы почва дала усадку.

Через неделю после последнего полива вначале делают лунку под контейнер глубиной 55 см на черноземе или глине и 65 см на песке. Заранее закаленный саженец аккуратно вынимают из контейнера, не разрушая ком земли, и опускают на глубину посадки. Лунку засыпают плодородной почвой, уплотняют и поливают. Затем устанавливают колышек, к которому прикрепляют вегетирующий росток.

Если саженцы не прошли акклиматизацию, на завершающем этапе растение необходимо притенить с помощью экрана. Для этого с южной стороны нужно установить на срок 7-10 дней несколько веточек плодовых или декоративных деревьев либо использовать фанеру или жесть.

В первый год на кусте нужно оставить только один побег, тщательно удалять пасынки и подвязывать растение к колышку.

Как сажать виноград весной

Выкопайте яму размером 80x80x80 см на черноземе и глине и 80x80x105 см на песках. Заправьте ее удобрениями за 2-3 недели до посадки и полейте 3 раза.
Когда почва осядет, сделайте лунку под контейнер глубиной 55-65 см от поверхности почвы.
Выньте саженец из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком.
Установите колышек рядом с растением.
Лунку засыпьте плодородной почвой и полейте.
Незакаленный саженец хорошо притените с юга на 7-10 дней.

Как сажать виноград осенью

Выберите подходящее место под посадку винограда.
Выкопайте посадочную яму под саженец размером 80x80x80 см.
Насыпьте в нее плодородную почву, перегной и минеральные удобрения.
Немного перемешайте удобрение с i землей на 5-10 см и уплотните.
Засыпьте в яму еще немного плодородной почвы слоем 5 см.
В центре ямы насыпьте холмик и установите на него саженец.
После этого засыпьте саженец землей без удобрений до прироста.
Накройте саженец обрезанной пластиковой бутылкой.
Полейте лунку 3-4 ведрами воды. Перед морозами виноград укройте.

Виноград - одна из самых распространённых культур на планете. В южных странах растение выращивают с древности, но оно способно расти и плодоносить также в северных широтах. Виноград вполне успешно выращивают в Шотландии, Швеции, Норвегии, средней полосе России. Даже в Ленинградской области садоводы-энтузиасты «приручают» виноградную лозу.

Посадка винограда

Виноград способен расти практически на любых почвах, разве что засоленные и заболоченные ему категорически не подходят. Но идеальны для него каменистые земли и песчаники. В таких грунтах не застаивается вода, а виноград особенно не любит повышенную влажность как земли, так и воздуха. Поэтому в Сибири виноград вырастить легче, чем под Санкт-Петербургом.

Виноград довольно морозоустойчив, -15–18 градусов он может перетерпеть. Некоторые сорта могут вынести даже холод до -25 градусов. А вот зимостойкость культуры (способность переносить зимние оттепели, весенние и осенние заморозки) - невысока.

Виноград предпочитает лёгкие почвы

Выбор места

Главное правило - чем больше солнца, тем лучше. Место должно быть недоступно северному ветру. Поэтому идеален для посадки винограда солнечный участок, освещённый целый день и закрытый с севера кулисными растениями (не ближе 2 м до лозы) или ограждением.

Можно сажать виноград возле построек, которые защитят его от ветра. Логично было бы разместить саженцы у какой-нибудь южной стены, но это правило действует не для всех местностей. Например, в северо-западной части России холодная земля бедна гумусом и прогревается медленно. Но на южной стороне построек поверхность земли порой нагревается до температуры выше 20 о С. В таких условиях растение просыпается, начинает активное сокодвижение. А ночью могут быть заморозки. В этом случае вода в побегах замёрзнет и разорвёт их, лоза погибнет. Поэтому лучше посадить виноград на юго-западной или западной стороне, прикрыв его посадкой кулисных растений.

Для ограждения винограда подойдёт экран из досок, покрашенных в тёмный цвет: он защитит от ветра и, нагреваясь на солнце, отдаст своё тепло саженцам.

Место для виноградника должно быть солнечным и закрытым от ветра

Размещать посадки нужно, отступив от постройки примерно 75 см, где почва меньше промерзает.

Позаботьтесь о том, чтобы с крыши на виноград не капала вода.

Западная сторона нагревается не так быстро, но и остывает нескоро, отдавая ночью своё тепло. Юго-восток и юго-запад хорошо подходит для укрывной формы выращивания. В теплице нужно располагать посадки с севера на юг.

Корни у винограда располагаются довольно глубоко, поэтому его нельзя сажать в местностях, где уровень грунтовых вод выше 1,5 м.

Подготовка ямы

Размер посадочной ямы - 60х60 см, глубина - 0,8–1 м.

Подготовка ямы:

Раскисление почвы увеличивает доступность для растений кальция, фосфора, магния и молибдена, и защищает их от вредного перенасыщения алюминием, железом и марганцем.

Схема посадки

Очень важно соблюсти схему посадки новых растений. Виноград не переносит пересадки, поэтому сажают его один раз на долгий срок.

Расстояние между саженцами зависит от того, какая форма выращивания лозы выбрана. Лоза - это «рукав», она может быть короткой (1,5 м) и длинной (от 2,5 м), может быть единственной на растении («один рукав») или нет. Промежуток между растениями:

куст «с длинными рукавами» - 3 м;
куст «с короткими рукавами» - 2 м;
куст «с одним рукавом» - 1,5 м.

Между рядами нужно оставить расстояние 2–2,5 м. В этих междурядьях можно выращивать землянику, зелень и даже овощи.

Петрушка защищает виноградную лозу от многих болезней. Поэтому выращивать её у корней винограда - отличная идея.

Петрушка и виноград - хорошие соседи

Глубина посадки

Глубина расположения корней саженца зависит от типа почвы:

40–45 см на чернозёме или глине;
55–60 см на песчаном грунте;
50–55 см на суглинках и супесчаниках.

Глубокая посадка нужна, чтобы защитить корневую систему от морозов. Корни винограда выдерживают понижение температуры до -6 о С.

При высоком уровне подземных вод

Если подземные воды находятся высоко у поверхности земли, то можно:

Известно, что виноград способен выдержать затопление до 2 месяцев. Есть даже такой метод борьбы с заболеванием филлоксерой, когда виноградник затапливают на 60 дней.

Посадка черенков без корней

Виноград плохо переносит пересадку, поэтому посадка черенками (чубуками) – лучший способ размножения.

Подготовка и хранение черенков:

Перед посадкой у чубука нужно чуть процарапать иголкой кору на нижнем кончике, намочить, обмакнуть в Корневин, высадить вертикально на такую глубину, чтобы над землёй были 2–3 почки. Сажать черенок нужно рядом с трубой, которая была вбита при подготовке ямы. Позже, когда из чубука станет расти лоза, её нужно будет подвязать к этой трубе «восьмёркой». Землю укрывают чёрным спанбондом, зафиксировав его несколькими камнями.

Камни на грядке нагреваются днём, а ночью греют собой все, что рядом.

Видео: как заготовить и хранить черенки винограда

Удобрения, вносимые при посадке

Не рекомендуется вносить при посадке азотные удобрения, так как они мешают развитию корней. Достаточно добавить в верхний слой земли 1–2 ст. л. полного минерального удобрения АVА или любого другого, перемешав его с почвой. Можно внести в посадочную яму 1 ст. золы. Удобрений хватит на срок до 3 лет.

Полив после посадки

Полив очень важен для посадки винограда. Интенсивность увлажнения зависит от местности выращивания. Если климат континентальный, с сухим летом, то каждый день саженец нужно поливать половиной ведра воды. Если климат влажный, то эти же полведра достаточно вылить под саженец раз в неделю. Но в любом случае вода непременно должна быть тёплой! При затяжной холодной и дождливой погоде полив прекращают.

Виноград поливают тёплой водой

Особенности посадки винограда осенью

Основное преимущество посадки винограда осенью в том, что весной растение уже будет готово к активной жизни. Раньше считалось, что такой способ подходит тёплым регионам. Но сейчас есть положительный опыт осенней высадки черенков и в северных районах, даже на Урале.

Сажать виноград осенью можно с октября до наступления морозов. Посадочную яму готовят так же, как при весенней посадке. До высадки саженца яма должна постоять хотя бы 2 недели, чтобы земля осела и уплотнилась.

Для заготовки черенков нужно:

Подготовленный черенок-чубук можно сажать в готовую увлажнённую яму. Размещать его лучше наклонно, под углом 45 о, наклонив в южную сторону, 3 почки должны лежать в земле, одна возвышаться над почвой.

На зиму саженец нужно укрыть: слоем земли в 10 см, затем такой же толщины слоем листьев, сверху ещё землёй в 30–40 см. Над этим «сэндвичем» устанавливают арку из полиэтилена.

Особенности посадки винограда в низинах

Виноград плохо переносит северные склоны, застой воды и низины. Однако есть уникальный метод А.Г. Кудрявцева. Суть - посадка винограда в траншеи, обложенные теплопроводным материалом (доски, кирпич или шифер), который накапливает тепло днём и отдаёт его ночью.

С апреля по июнь виноград лежит в этой траншее, прикрытый плёночными рамами (практически в теплице), в тёплое время лозу поднимают на шпалеру, а на зиму укладывают обратно, накрывая утеплителем.

Способы посадки винограда

Существуют разные способы посадки винограда. Они различаются методом подготовки места под саженец и видом посадочного материала.

Классический

Классический способ посадки:

Осенью выкопать посадочную яму или траншею: размер ямы 80х80х60 см (ширина, длина, глубина), длина траншеи берётся с учётом того, что расстояние между растениями должно быть не менее 2 м, а ширина и глубина - те же 80х60 см, расстояние между рядами - 2,5 м.
Яму готовят заранее, иначе потом земля будет оседать, обрывая корешки саженца.

Ямы или траншею для винограда готовят заранее, чтобы земля успела осесть
Заполнить яму: на дно 10 см дренажа (щебёнка, битый кирпич, обрезки досок), затем смесь щебёнки, песка и плодородной почвы (на ведро щебня полведра песка и 3 ведра почвы), добавить на ведро щебёнки 1,5 ст. золы или 1 ст. доломитовой муки и 2 ст. л. полного минерального удобрения.
Для обогащения корней кислородом можно бросить в яму горсть зёрен пшеницы или ячменя.
Взять черенок, заготовленный с осени, подрезать нижний конец наискосок под почкой, верхний - горизонтально на расстоянии 3–4 см над верхней почкой, кору в нижней части черенка процарапать иголкой.
Растворить в ведре воды стимуляторы корнеобразования (Гетероауксин, Эпин, Корневин или просто 1 ст. л. мёда), поставить готовые черенки в воду на 2 дня при комнатной температуре.
Черенки на несколько дней оставляют в банке с водой
Переместить черенки в банки или обрезанные пластиковые ёмкости с чистой водой (уровень воды 5 см нужно поддерживать все время), через 2–3 недели покажутся первые корешки и зелёные побеги.
Если воды будет слишком много, черенок может задохнуться!
Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады, заполненную землёй (5–7 см) поверх дренажного слоя в 2–3 см (керамзит).
Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады
Поливать следует часто, но понемногу.
Поливают черенки часто и понемногу
Побег прищипывают, чтобы остались 2 небольшие веточки, которые через 2 недели нужно снова прищипывают.
Высаживают укорененные черенки в мае - июне, когда земля прогреется до 16 о С, поливают 2 вёдрами тёплой воды на растение, почву мульчируют 1–2 см смеси сухой земли, песка и опилок.

На шпалере

По своей природе виноград - лиана, значит, ему нужна опора. В дикой природе он так и живёт, обвивая деревья и кустарники. Поэтому выращивание на шпалере - логичный и удобный способ.

Опоры могут быть самыми разными по форме и количеству плоскостей. Все они состоят из опорных столбов и натянутой между ними проволоки. Лучше всего делать столбы из стальных или асбестоцементных труб диаметром 50–100 мм, но можно использовать и дерево. Дубовые столбы прослужат около 20 лет. Проволока должна быть диаметром 2–5 мм, лучше, если она будет иметь пластиковое покрытие.

Самая простая шпалера состоит из примотанной к трубам проволоки, образующей два параллельных ряда на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Первые два года достаточно будет просто привязывать растущую лозу к столбу. На 3-й год весной, сняв укрытие, на горизонтальную шпалеру укладывается лоза, обвивая по очереди обе проволоки. На 4-й год можно добавить ещё одну шпалеру на расстоянии 40 см от первой.

Для северных районов лучше подойдёт одноплоскостная шпалера, расположенная по направлению с севера на юг, чтобы избежать тени в междурядьях. И ещё шпалеру лучше установить с лёгким наклоном в южную сторону.

Для хорошего роста и плодоношения винограду нужна опора

На грядах

Способ выращивания винограда на грядах подойдёт для северных мест. Его плюсы:

защита от подтопления лозы по весне;
быстрый прогрев почвы;
большая воздухопроницаемость земли;
меньше труда для борьбы с сорняками.

Для создания гряды:

Выкопать траншею длиной 10 м, глубиной примерно 25–30 см, шириной 100 см. Для лучшей освещённости нужно сориентировать гряду с севера на юг.
Подготовить грунт с песком, щебёнкой и удобрениями обычным способом.
Заполнить траншею грунтом так, чтобы гряда возвышалась на 30–35 см над замлёй, а склоны были пологие.
Всю гряду или только склоны можно укрыть утеплителем (спанбондом, гофрокартоном) или замульчировать.
Корни саженцев заглубить на 40–45 см от поверхности гряды.
По периметру гряды можно прикопать тёмные бутылки горлышками вниз, это будут своего рода солнечные батареи для корней растений, а также укрепление для стенок гряды.
Для полива и подкормки вертикально заглубить в гряду отрезок трубы диаметром 30–35 см.

Виноградную гряду лучше прикрыть чёрным спанбондом для тепла и защиты от сорняков

В теплице

Климат теплицы наиболее благоприятен для винограда. Благодаря повышенной температуре виноград растёт быстрее, начинает плодоносить раньше.

Таблица: температурный режим для винограда в теплице

Период вегетации	Температура днём, о С	Температура ночью, о С
При распускании почек	10–40	8–10
Во время роста побегов и цветения	24–26	14–16
В период созревания ягод	28–30	18–20

Посадка винограда в теплицу:

Почву в теплице готовить также, как при всех остальных способах посадки.
Черенки лучше укоренить заранее в небольших ёмкостях в тёплом помещении.
Высаживать в теплицу на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Сразу после высадки покрыть слоем спанбонда.
Поливать один раз в неделю, совмещая полив с подкормкой.

У винограда есть периоды, когда поливать его не нужно совсем: это время перед и во время цветения и перед сбором урожая. Если полить растение в эти периоды, то цвет облетит, а урожай замедлит созревание.

Виноград в теплице растёт быстрее

В контейнеры

Контейнерный метод увеличивает вегетационный период саженца в 1-й год посадки. Это особенно важно для холодных местностей. Суть метода в том, что саженцы (с корнями) весной высаживают в большие мешки (диаметр 35 см, высота 40 см) из чёрного плотного полиэтилена со срезанным дном.

Особенности процесса:

Пакеты помещают в поддон (ящик, застеленный плёнкой).
Грунт составляют из 1 части перегноя и 3 частей лесной лиственной земли.
Перед посадкой у саженца обрезают корни до длины 10–15 см, окунают всю его нижнюю часть в глиняную болтушку (в глину можно добавить немного коровьего навоза и порошок Корневина).
Саженец ставят в пакет с почвой, расправляют корни, засыпают оставшимся грунтом, поливают тёплой водой.
До распускания почек растения находятся дома в тепле.
Затем, если погода позволяет, начинают выносить на воздух. 2 дня ставят в тень (для закалки), затем можно оставлять на солнце.
Поливают по мере подсыхания почвы.
На ночь, если нет заморозков, можно оставлять в теплице.
В грунт высаживают после минования угрозы заморозков.

Посадка молдавским способом

Очень интересен старый молдавский способ посадки винограда. Для него нужна лоза длиной не менее 60 см. Дальнейшие действия:

Фокус в том, что в большой лозе - хороший запас питания для растущих корней, которых растёт много по всей длине. Они, в свою очередь, усиленно питают верхние почки.

Виноградная лоза может жить более 100 лет, не теряя способности к отличному плодоношению.

Посадка способом загущения

Для жаркого сухого климата существует загущённый способ посадки винограда, когда на 1 м 2 высаживается до 7 кустов. В таком случае виноград выращивают кустовой формой без подвязки. Однолетний прирост ведётся в настил. Лозы обрезаются коротко на невысоком штамбе (30–40 см). С одной стороны это очень экономичный способ выращивания, не требует установки опор. С другой - загущение побегов благоприятно для развития грибковых заболеваний и урожайность при таком способе снижается.

Выращивание винограда в различных регионах

Благодаря потеплению климата и уникальной пластичности виноградной лозы она завоёвывает всё новые и новые территории на планете. Каждая местность имеет свои климатические и почвенные особенности. Изучив их, можно с успехом выращивать виноград, подобрав подходящие сорта и приёмы агротехники.

На Дальнем Востоке успешно выращивают культурные сорта Амурского винограда

Таблица: природная специфика регионов и особенности посадки винограда

Регион	Природные особенности	Особенности посадки
Средняя полоса России	Климат умеренно континентальный, морозная зима, тёплое, влажное лето.	Предпочтительнее весенняя посадка пророщенными в теплом помещении саженцами.
Юг России	Климат разный: от субтропического (побережье Чёрного моря) до резко континентального сухого (Прикаспийская местность), от высокогорного (Кавказские горы) до умеренно континентального (Придонские степи). В любом случае регион благоприятный для винограда, лето жаркое, зима мягкая.	Можно выращивать неприхотливые сорта винограда без укрытия. Сажать растения нужно на расстоянии 3 м друг от друга и 3 м между рядами.
Север России	Север России - большой, климат разных зон имеет свои особенности. Но главные препятствия для выращивания винограда на севере - короткое лето с недостатком суммы активных температур, долгая холодная зима с оттепелями. Из плюсов севера - большая продолжительность солнечного сияния. Это благоприятно для повышения урожайности и сахаристости винограда.	Необходимо подбирать специальные сорта очень раннего и раннего сроков созревания, зимостойкие и морозоустойчивые. Лучше всего здесь живут растения, имеющие среди своих предков амурский виноград. На зиму обязательно укрытие.
Кавказ	Тёплый влажный климат, много солнечного сияния. Благодаря этому Кавказ считается родиной винограда.	Здесь виноград не нуждается в укрытии, также место для посадки можно выбирать любое.
Черноземье	Климат умеренно континентальный, есть тенденция к засушливости. Почвы плодородные, лёгкие, хорошо прогреваются.	Чтобы определить лучшее время для посадки винограда в Центрально-чернозёмной зоне, можно ориентироваться на распускание листьев берёзы. Если дерево распускает листья, значит, почва прогрелась до 10 о С на глубину 50 см и можно сажать виноград.
Приморье	Умеренно муссонный климат. Зима холодная, сухая, ясная. Лето влажное и тёплое. Безморозный период длится 150–200 дней, поэтому виноград успевает вызревать. Главный плюс для выращивания винограда - длительность поступления солнечного сияния более 2000 часов.	Чтобы определить время посадки винограда в Приморье, нужно ориентироваться на распускание почек амурского винограда в тайге. Обычно это происходит с 5 по 20 мая. Сажать виноград можно здесь только весной.
Подмосковье	Климат умеренно континентальный. Зимы умеренно холодные, с устойчивым снежным покровом. Лето умеренно жаркое.	Оптимально сажать виноград весной и в гряды. Саженцы нужно выбирать первой группы морозоустойчивости (-35 о С и выше). Укрывать на зиму обязательно.
Сибирь	Континентальный климат, средняя годовая положительная температура 2100–2200 градусов.	Для выращивания в открытом грунте выбирать сверхранние сорта. Лучше растить в теплице или в укрываемой траншее.
Урал	Особенность климата Урала - короткое лето, которое может быть жарким и сухим, влажным, прохладным. Температура зимой на Урале от -16 о С до -24 о С.	Лучше сажать виноград в теплице и выбирать самые ранние сорта.
Ростовская область	Зона отличается недостаточностью увлажнения при повышенной солнечной активности. Зимняя проблема - резкий перепад температур, бывают сильные морозы.	Начиная с Ростовской области, можно сажать виноград не только с южной стороны зданий, но и с западной и восточной. Но обеспечить защиту от северных ветров все равно нужно.
Тульская область	Умеренно континентальный: умеренно холодная зима, тёплое лето. Почвы в основном глинистые и суглинистые, неблагоприятные для винограда.	Посадка только в заправленные нужным грунтом ямы. Сажать можно и весной, и осенью. Обязательно укрытие.
Воронежская область	Климат умеренно континентальный, средняя температура января - -9 о С, июля - 20 о С. Климатические и почвенные условия подходят для выращивания винограда.	Более надёжны здесь ранние и суперранние сорта. Предусмотреть возможность укрытия от сильных морозов и возвратных заморозков обязательно.
Кировская область	Континентальный климат. Умеренно холодная зима, тёплое лето. Зима длится 4,5 месяца. Снежный покров значительный.	Особенностью почв в Кировской области является их повышенная кислотность за счёт хвойного опада. Поскольку виноград не переносит кислых почв, особенное внимание нужно уделить известкованию земли.
Ленинградская область	Главный недостаток климата - повышенная влажность воздуха и почв.	Виноград не любит влажности, тепла ему на Северо-Западе мало, поэтому лучше здесь сажать его в теплицах или под укрытием.
Челябинская область	Климат континентальный, холодная продолжительная зима, тёплое или жаркое лето. Почвы чернозёмные и северно-лесные. Период без морозов - 90 дней. Снежный покров - до 1 м.	Посадочные ямы лучше делать побольше: 1х1х1 м. При заполнении ямы почвой полезно использовать кости крупного рогатого скота, они богаты фосфором, который даёт винограду сладость. На зиму обязательно укрывать виноград не только утепляя его, но и защищая от влаги, то есть использовать плёнку.
Новосибирская область	Континентальный климат. Суровая долгая зима с короткими оттепелями, короткое жаркое лето. Безморозный период - 120 дней.	Этой местности свойственны возвратные заморозки весной и зимние оттепели. Поэтому обязательно использовать укрытие до середины июня и утепление с защитой от сырости на зиму.
Краснодарский край	Основная особенность климата - избыток солнца при недостатке влаги. Почвы есть и чернозёмные, и серые лесные подзолистые, щебёнчатые, песчаные. Благоприятная зона для винограда.	Можно выращивать широкий ассортимент сортов. Предпочтительнее капельная система орошения. Подверженность заболеваниям винограда выше, чем в северных районах. Обязательно проводить профилактику заболеваний.
Хабаровский край	Муссонный климат. Жаркое и дождливое лето, зима суровая, ясная, с небольшими осадками.	В южных районах Хабаровского края вызревают и культурные ранние сорта винограда. Укрывной способ выращивания.
Башкирия	Климат континентальный, умеренно жаркое лето, холодная зима. Почвы бедные песчаные или тяжёлые глинистые.	Сажать только весной, в мае. Обязательно хорошо подготовить посадочные ямы.
Татарстан	Умеренно континентальный климат. Тёплое лето, умеренно-холодная зима. Почвы дерново-подзолистые, серые лесные, на юге чернозём.	Посадка глубокая, чтобы не вымерзли корни зимой. Яма должна быть не менее 70 см глубиной. Сорта надо выбирать ранние и суперранние.
Витебская область	Континентальный климат с большим количеством осадков.	Сажать виноград лучше в гряды 30–60 см. Выбирать следует ранние сорта. Использовать укрытие обязательно.
Болгария	Климат умеренно континентальный, на юге - средиземноморский. Почвы богатые. Сумма активных температур до 4500 градусов.	Виноград здесь выращивали испокон веков. Укрытие не требуется. Выращивают столовые сорта.
Северный Казахстан	Резко континентальный климат. Морозная зима, тёплое, ветреное лето. Почвы - чернозёмы, бурые и серо-бурые.	Для посадки нужно выбирать место, защищённое от ветра с северной и северо-восточной сторон. Сажать лучше у южной стороны построек.
Таджикистан	Климат сухой и жаркий. Почвы - светло-серые серозёмы, супесчаные и суглинки.	Виноград здесь выращивается традиционно и повсюду. Укрытие требуется в отдельных местностях. Выращиваются сладкие столово-изюмные сорта.
Германия	Умеренный климат со средней температурой января 0 о С, июля - 20 о С. Сумма осадков за год - 600–1000 мм. Осень долгая и тёплая. Юг Германии - благоприятное место для выращивания винограда.	Столовые сорта винограда выращивают в промышленных масштабах. В горных зонах виноград сажают с небольшими междурядьями и выращивают штамбовой формой. На равнинах используют шпалеры и широкие междурядья.

В последние годы интерес к выращиванию винограда в северных широтах вырос как никогда ранее. Редкий садовод не попробовал приручить у себя южную лозу. Виноград оказался не такой уж райской птицей в наших местах. При грамотном подходе он с удовольствием живёт рядом с нами. И дарит не только вкусный урожай, но и радость новых открытий, и удовольствие от заработанного успеха!

Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.

Посадка винограда
Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы.
Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупно-зернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами.
Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды.
Корни саженца винограда обмакиваем в сметано-образную болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя.

После посадки саженца винограда г лубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи.

При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.

Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.

Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.

Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.
Если Вы любитель домашнего виноградного вина - и простой самодельный пресс для выжимки сока своими руками .

Первый год выращивания виноград

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гетероауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью

Рис.3 способ посадки саженцев винограда

И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать.
Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег, то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега, то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Рис.4 Рост винограда лето-осень (второй год)

В конце мая - начале июня, когда они подрастут на 15-20 см, можно убрать плёнку, дуги и аккуратно снять ведро: они уже не нужны.
Над землёй останутся четыре нежных молодых побега, растущих вверх. Наша задача - направить их наклонно.
При условии, что уже стоят опоры и натянута проволока, поступаем следующим образом.
Первая нижняя проволока на шпалере должна быть на высоте 40-50 см от земли. Далее четыре проволоки диаметром 6-8 мм и длиной примерно 1,3-1,4 м одним концом втыкаем наклонно в землю у центра куста на глубину 10-15 см, стараясь не повредить корни винограда. Верхний же конец проволок жёстко привязываем к нижней шпалере.
В итоге проволоки наклонены по отношению к земле под углом 30-40 градусов, две из них находятся на левой стороне шпалеры, а две - на правой рис. 4). Этими проволоками мы определяем направление будущих рукавов.

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексно устойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части рукава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.

Рис.5 направление рукавов винограда

Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично

Обрезка винограда

После «сухой» подвязки в начале мая начинают расти молодые зелёные побеги на каждом из четырёх рукавов. Нужно оставить на них 3-4 самых лучших побега, остальные выломать. На рис.6 показана одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично.
В этот год куст может выбросить кисти. Надо будет внимательно осмотреть его. Если рукав (0-К) имеет диаметр 8-10 мм и более, это нормально (рис. 6). При условии, что зелёные побеги мощные, можно оставить по одной кисти на рукав: четыре рукава - четыре кисти.
Обычно кисти оставляют на побегах Е-F или К-L. На всех остальных их обрывают.
В течение всего сезона проводятся подвязка зелёных побегов и пасынкование. Важно правильно распределить питание от корней к надземной части куста винограда. От того, насколько своевременно проводится пасынкование, зависит, будут ли мощными зелёные побеги.
К началу августа они могут перерасти уже шпалеру (2,5 м). Поэтому надо делать их чеканку. Для этого подходим к кусту винограда у одной плоскости шпалеры и на высоте поднятой руки обрезаем верхушки побегов. Затем то же самое делаем у второй плоскости шпалеры.
После чеканки может начаться бурный рост пасынков. Их придется постоянно удалять с тем, чтобы питание от корня шло только к побегам и кистям винограда.
После того как зрелые грозди винограда будут срезаны, куст в течение месяца-двух ещё останется с листвой (в зависимости от сроков созревания). За это время побеги винограда вызреют и превратятся в лозы. Если побеги вызреют на всю высоту шпалеры, значит, куст с лозами набрал необходимое количество питательных веществ и может смело вступать в зиму.
В середине октября второго года выращивания винограда произведём его обрезку.
На каждом рукаве по четыре вызревших лозы. Теперь мы должны сформировать плодовое звено.

На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.

Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.

Четвертый год выращивания винограда

В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой.
Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава.
Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.

Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.

На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На четырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.

В августе, как и в третьем году выращивания винограда , проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью.

Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций.
Имея у себя комплексно устойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня).

Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом . Бронислав Казимирович и Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ

Предисловие

Многие садоводы спорят о том, в какое время года должна проходить посадка саженцев винограда. Это можно делать как весной, так и осенью. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Мы расскажем о них, но в основном речь пойдет о посадке винограда черенками после зимы.

Необходимые инструменты и материалы

Труба Ведро

Когда лучше сажать виноград – весной или осенью?

Практика показала, что большинство садоводов предпочитают для посадки плодовых кустарников все-таки осень. В это время саженец находится в состоянии покоя и сейчас легче найти нужный сорт, так как многие заканчивают выкопку укорененных отводков или черенков. Осенью земля достаточно увлажнена, поэтому не нужен будет обильный полив. Но большим минусом осенней посадки является то, что никто не может быть застрахован от слишком холодной зимы.

Саженцы, посаженные осенью и не успевшие укорениться, однозначно погибнут, если их не защитить. Хотя иногда и меры предосторожности не смогут спасти новые посадки от лютого мороза, мокрого снега или ураганного ветра.

Теперь, что касается посадки саженцев весной. Зимой можно более тщательно подготовить посадочный материал. Есть возможность заказать нужные сорта, либо самому, не спеша, подготовить чубуки. После схода снега проводятся , выбирается место для будущих кустов винограда и подготавливаются посадочные ямки.

То, что сажать любые растения в холодную землю нежелательно – знает каждый. Смерзшиеся комья не дают возможности хорошо уплотнить почву. Поэтому корни могут висеть в пустотах, не имея контакта с грунтом. Значит, растению неоткуда будет брать влагу и питательные вещества. С этой проблемой можно справиться – просто перед посадкой нужно полить землю горячей водой примерно +60°С и потом почти каждый день восполнять недостающую влагу в почве путем полива. Зато вы будете точно знать, что ваши саженцы не замерзнут и не погибнут.

Заготовка и хранение чубуков

Зимой виноградари не дремлют. Помимо того, что они подготавливают инструменты, корректируют свои записи, запасаются средствами для обработки, они еще подготавливают к укоренению запасенные черенки. Одним из самых доступных способов является посадка винограда черенками. Зимой же их можно укоренить. Новички считают это трудным занятием, но опытные садоводы – одним из перспективных путей для размножения данной культуры.

Для этого, после первых заморозков, нужно нарезать лозу винограда на отдельные фрагменты. Черенок должен быть хорошо вызревшим, светло-коричневого цвета, не иметь пятен или других механических повреждений. Проверить вызревание лозы очень просто. Нужно провести рукой по ней, если она тёплая, значит – вызрела. Холодная поверхность значит, что этой лозой пользоваться не стоит. Черенок должен быть длиной 40–50см и иметь на себе три-четыре глазка. С противоположной стороны самого нижнего глазка должен располагаться обрезанный усик.

Температура хранения для приготовленных черенков должна быть от 0℃ до +5℃. Располагаться они могут в погребе, на поверхности с песком. Перед закладкой саженцы необходимо окунуть в розовый раствор марганцовки. Делается данная операция для того, чтобы уничтожить имеющуюся на саженце инфекцию. А после просыхания черенки можно закладывать на хранение. Вся последовательность данного процесса имеется на видео.

Несколько раз за зимний период, обычно два–три раза, веточки осматривают, вытирают их насухо чистым материалом, а потом кладут на прежнее место. Некоторые садоводы, которые размножают виноград черенками, весной в холодильнике. Они заворачивают посадочный материал в целлофановый пакет и кладут на нижнюю полку.

Подготовка чубуков к посадке

В конце февраля – начале марта, саженцы достают из места хранения и внимательно осматривают. На сутки или двое их полностью опускают в дождевую либо талую воду. Теперь нужно при помощи секатора сделать срез на 2 мм ниже самого нижнего глазка и на 1,5–2 см выше самого верхнего. Проще сказать, обновить старые срезы.

Почку, которая находится на нижнем узле, требуется удалить, а верхнюю – обработать парафином. На водяной бане нагреть парафин до+50–70℃. Быстро опустить в него необходимый участок и сразу же погрузить в холодную воду. После этой манипуляции на верхнем срезе образуется плотная корочка, которая защитит черенок от проникновения различных микробов и бактерий. Не забывайте подписать черенки. На видео показывается весь процесс парафинизации черенков.

Теперь черенки кильчуют. Это процесс, при помощи которого происходит задержка распускания глазка относительно появления корней. В противном случае, когда побег из почек появится раньше, чем сформируются корни, то он, скорее всего, засохнет. Нужно сейчас, ранней весной, искусственно создать разницу температуры в районе верхней почки и нижнего узла. Можно воспользоваться электрическим кильчеватором, но возможен и другой вариант. Свяжите все черенки в общий узел, обвяжите низ пучка мокрой тряпкой и упакуйте в полиэтиленовый кулек. Весь этот букет положите на подоконник таким образом, чтобы верхние почки были ближе к окну, а нижние – к батарее. Уже через пару недель на черенках начнут появляться корни.

Подготовка посадочной ямы

Высадка винограда ранней весной с помощью вегетирующих саженцев производится еще до того, как на них произойдет набухание глазков . Посадочная яма должна быть в глубину 70–80 см и диаметром до 70 см. Лучше её выкопать еще осенью.

На дно уложить колотый кирпич либо крупную гальку. Это будет являться дренажным слоем, высота которого должна быть около 15 см. Далее идет питательная смесь – почва, перегной и песок, желательно речной. Все это в соотношении 1:1:1. Хорошо добавить 50 г суперфосфата или 20 г аммиачной селитры. И еще 50 г одного из таких препаратов, как кристалон, растварин, нитрофоска или прочих аналогичных удобрений. Все составляющие необходимо тщательно перемешать и высыпать на дренаж слоем около 20 см.

Теперь засыпается почва верхнего горизонта либо хорошо перепревший перегной. Толщина слоя будет около 10 см. Далее нужно налить в яму ведро горячей водой.

Посадка винограда вегетирующими черенками

Теперь можно высаживать наши чубуки. Но перед посадкой саженцы нужно закалить, то есть выставить на свежий воздух на пару дней. Посадка чубуков осуществляется следующим образом – поддерживая саженец рукой снизу установить его на дно. Яму до половины черенка засыпают землей и поливают одним или двумя ведрами теплой воды. В её состав можно добавить жидкие гумминовые удобрения. После того как вода впитается, в ямку досыпают почву. В конечном итоге до верха земли должно остаться сантиметров 15.

Сама почка должна быть немного ниже уровня почвы. Делается такое углубление для того, чтобы сформировавшиеся на кустах боковые побеги (рукава) было удобно пригибать к земле и укрывать для зимовки. Да и поливать так удобнее.

Посадку проводить лучше в вечернее время и когда на улице пасмурно. Если на улице жаркая погода, то чубуки необходимо чем-то притенить . Для того чтобы влага дольше сохранялась в земле, устраивают пленочное укрытие. Саженцы прикрывают полиэтиленовой пленкой, где в центре делают крестообразный разрез длиной около 1 метра. Накрывают посадочную ямку, через отверстие продевают зеленый побег, а края пленки прикрывают грузом. Пленку можно убрать в августе.

Как лучше подкармливать саженцы ранней весной

Для большей эффективности подкормки в посадочную яму, куда предполагается высаживать черенками виноград, нужно установить одну или две трубы. Соответственно, и ширина ямы должна быть больше обычной. Труба устанавливается еще до посадки саженцев. От самого ростка она должна располагаться на расстоянии 20–40 см. Это может быть асбестоцементная труба, пластмассовая или гончарная. Диаметр её может быть до 10 см. Низ трубы находится на дренажном слое ямы, а верх выступает выше уровня почвы сантиметров на 15. Этот процесс хорошо показан на видео. Через верх трубы и заливается вода и производится подкормка саженцев.

Тех питательных веществ, которые вы заложили при посадке винограда весной, обычно хватает на пару лет. Саженец интенсивно развивается и охватывает все новые слои почвы. Хорошо, если земля плодородная и имеет достаточное количество гумуса. В противном случае грунт нужно постоянно удобрять. Потому что через 3–4 года куст вступит в пору полного плодоношения и дополнительная корневая подкормка ему будет необходима. Иначе вы не сможете дождаться хорошего урожая на своем участке. А для тех, у кого есть еще вопросы по данной теме, можно посмотреть видеоматериалы.