Вкусный Огород Вкусный Огород: Выращивание рассады помидоров укоренением обрезков. Укоренение томатов верхушками, интересный опыт Подготовка почвы и посадочного материала

Томат - это однолетнее растение семейства пасленовых родом из Южной Америки. В Европу попал в начале 16 века в качестве декоративного растения. Французы начали называть его «pomme d’amour» - «Яблоко любви», считали его афродизиаком. Итальянцы стали его называть «pomo d’orо», что в переводе означает «Золотое яблоко», скорее всего, изначально употреблялись желтые помидоры. Итальянцы первыми в Европе начали возделывать томаты. Помидор по способу употребления считается овощем, хотя ботаники доказали, что это ягода. Бывают разных цветов, форм и вкусов.

Выращиваются томаты чаще рассадным способом. То есть вначале высевают семена в небольшие емкости дома или в парнике, а потом высаживают на постоянное место жительства.

Вредители

Вырастив сеянцы и высадив их в теплицу или на улицу, огородники замечают, что рассаду помидоров кто-то подъедает, что делать с этой напастью - не знают. Надо определить, что за вредители появились на растениях и немедленно их уничтожить.

Всех вредителей можно условно разделить на две группы:

• Надземные.
• Подземные.

Подземные обосновались в почве и могут жрать корни растений. Надземные вредители уничтожают стебель и листву.

Следствие объедания корня

Корни у томата могут подъесть медведка, совка или проволочник.

Медведка

Медведка – дальний родственник саранчи. Внешне она похожа на кузнечика, только не с такими длинными ногами. Передними конечностями она, как лопатой, разгребает грунт и строит ходы. Чрезвычайно живучая и очень прожорливая. Живет в верхнем теплом слое почвы. Пожирает все, что попадается на пути. Питаться может корнями овощей и земляными червями. Проживает в тех регионах, где почва зимой не сильно промерзает. Выявить непрошеных гостей можно по взрыхленным извилистым бугоркам земли и по тому, как здоровые растения начали стремительно гибнуть. Как только будет обнаружена на участке медведка, сразу станет ясно, кто подгрызает рассаду томатов.

Вредитель № 1

Размножается медведка преимущественно весной. Для своего потомства она строит целый дворец. Роет множество коридоров на глубине не более десяти сантиметров. Делает гнезда около 10 см, в них самка откладывает по 300-600 яиц. Через две недели появляются личинки медведки - нимфы. Они очень быстро растут, превращаясь во взрослых особей.

Меры борьбы

Существуют следующие способы борьбы с этим вредителем:

• Распаривают кукурузу, пшеницу, овес, добавляют к ним немного растительного масла и специального средства Медветокс. Приманки расставляют или неглубоко закапывают по всему участку.
• Рассаживают по участку протравленные семена кукурузы и пшеницы.
• Обрабатывают посевной материал специальными инсектицидами.
• Глубокое рыхление почвы дважды в год.
• Делают небольшие ямы с полуперепревшим навозом, а при наступлении холодов, разбрасывают навоз по участку. Медведка замерзнет.
• Уничтожать гнезда.
• Расположить на участке веревку, смоченную в керосине.
• Корень томата можно поместить в цилиндр из обрезанной с двух сторон пятилитровой бутылки. Таким образом сделать барьер к корням томата.
• В теплице можно закопать емкости на половину заполненные водой. Медведки устремятся к жидкости, а выбраться уже не смогут.

Огородная совка

Совка – это бабочка, внешне похожая на моль. Сама по себе она безобидна, но вот гусеницы, которые вылупились из ее личинок, очень вредны. Днем личинки прячутся от солнышка, а ночью начинают подъедать все подряд. Жрут они очень много. Они подгрызают корни и стебли рассады, поедают плоды томатов, в капусте делают много «ходов».

Вредитель № 2

У совок бывает три состояния:

• Бабочка;
• Гусеница;
• Куколка.

С каждым уровнем взросления огородники борются по-разному.

Совка-бабочка

• Развешивание на высоте 1 метр сосуды с квасом, водой с сиропом.
• Не допускать цветения сорняков, нектар - основная пища бабочек.

Совка-гусеница и совка-куколка

• Осенняя вспашка, с последующей сборкой личинок вручную.
• Обработка инсектицидами.
• Во время посадки картофеля добавлять в лунку «Базудин».
• Обработка биологическими препаратами.

Колорадский жук

Всем известен враг картофеля № 1 - колорадский жук. Не обходит он стороной и томаты. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листа, а через некоторое время появляются красные личинки, съедающие листья томата очень быстро. После того, как личинка превратится в молодого жука, она начинает поедать плоды.

Вредитель № 3

Меры борьбы

Существуют следующие меры борьбы с этим вредителем:

• применение химикатов;
• собирание жуков с томатов вручную;
• раскладывание приманок весной, с дальнейшей утилизацией выползших жуков;
• использование древесной золы при посадке и опылении во время цветения;
• в мульчу добавить пахнущие растения: полынь, календулу, бархатцы.

Трипсы на помидорах

Взрослые трипсы не больше двух миллиметров в длину. Цвет имеют бурый, серый и черный. Личинки вообще бело-желто-зеленоватого цвета, что делает невозможным заметить трипсы на рассаде томатов в начале поражения. Эти вредители на помидорах располагаются с нижней стороны листа и высасывают из него сок.

Вредитель № 4

Если здоровая, крепкая рассада начала быстро слабеть, у нее появилась пигментация желтого цвета, на листьях появилась ажурная сеточка, стоит произвести осмотр растения, который поможет обнаружить или нет трипсы на томатах. Если они замечены на томатах, надо немедленно принять меры. Из парников и теплиц саженцы томатов нужно сразу же ликвидировать. Почву заменить или пролить кипятком. Не лишним будет сверху накрыть слоем полиэтиленовой пленки для лучшего пропаривания. Соседним растениям необходимо провести дезинсекцию.

При борьбе с трипсами эффективны следующие препараты:

• Актеллик. 1 ампула /1 литр воды.
• Фитоверм. 5 мл/500 мл воды;
• Агравертин. 10 мл/1 л воды;
• Карбофос. 7 г/1 л воды.

Важно! При использовании любого препарата, раствором орошают растение, помещают его в полиэтиленовый пакет, завязывают и оставляют на сутки.

Белокрылка

Белокрылка – маленькая бабочка, размером не более трех миллиметров, которая любит селиться на нижней стороне листьев помидоров. Она откладывает там яйца, из которых появляются личинки. Прикрепившись к листу, прожорливые твари питаются соком растения.

Вредитель № 5

Но на много больше вреда они наносят своими испражнениями, на месте которых впоследствии появляются сажистые грибы.

Важно! Если не предпринять мер, грибок распространится на плоды и соседние растения.

Определить наличие белокрылки на помидорах можно по следующим признакам:

• листья имеют пятна желтого, коричневатого или черного цвета;
• блестящие пятна на листьях;
• листочки сворачиваются и увядают;
• из кустов вылетают маленькие белые бабочки;
• замедленно созревание томатов, при разрезе плода присутствуют белые прожилки.

Не только на даче может обитать этот вредитель. Может влететь в квартиру через открытое окно и нанести урон всходам томатов и другим растениям.

Как бороться

Избавиться от белокрылки можно несколькими способами:

• Развесить липкую ленту для ловли мух.
• На светлый картон нанести слой вазелина или касторового масла. Для сладкого аромата нужно добавить немного меда. Приманки разложить на грядках с помидорами.
• Обработка листьев томата настоем тысячелистника (80 г/1 л кипятка);
• Обработка чесночной настойкой.
• Обработка раствором хозяйственного мыла (Одна часть стружки мыла на шесть частей воды).
• Применение химикатов («Боверин», «Пегас», «Актара», «Танрек»).
• Обработка раствором шампуня от блох и воды.

Важно! Использовать химикаты можно до начала формирования плодов.

Хрущ

Всем известен майский жук. Он начинает свою активность в мае (отсюда и название), в это же время самка откладывает яйца. Через полтора месяца появляются довольно крупные личинки. Они живут 3-4 года в земле до того как превратятся во взрослую особь. В это время они питаются корнями различных растений, в том числе и томатами, нанося тем самым большой вред.

Вредитель № 6

Методы борьбы

Избавиться от хруща можно так:

• Собрать вручную.
• Полив настоем луковой шелухи.
• Мульчирование почвы.
• Задерновать почву. Лучше всего клевером.
• Полить весной азотосодержащими удобрениями.

Болезни томатов

Все бабочки, жучки и личинки разносят с одного растения на другое различные болезни и грибки.

Фитофтороз

Возбудитель - грибок. На листьях и плодах выступают коричневые пятна, которые впоследствии охватывают все плоды.

Меры борьбы:

• обработка растения настоем чеснока;
• бордоской жидкостью;
• раствором соли.

Бурая пятнистость листьев

Возбудитель грибок. Распространяется грибок в виде бурых пятен на листьях и стебле томатов. Чаще этому заболеванию подвержены растения в теплице, там для грибка подходящие условия.

пораженную ботву необходимо срезать и сжечь.

Черная ножка

Основание стебля рассады подгнивает и растение погибает. Если использовать домашний грунт с огорода, можно занести возбудителей этого заболевания. Перед использованием землю необходимо обеззаразить.

Меры борьбы:

• умеренный полив;
• обработка раствором марганца;
• саженцы надо рассадить свободнее.

Вершинная гниль

На вершинах плодов появляются круглые бурые пятна, помидор размягчается и загнивает. Болезнь появляется при повышенной температуре воздуха и пониженной влажности, а так же при недостатке кальция.

Зная болезни и вредителей томатов, при своевременной борьбе с ними можно вырастить богатый урожай.

Выращивая рассаду, мало кто задумывается о том, что рассада помидор в горшочках и ящиках на подоконнике может заинтересовать вредную живность. Но, к сожалению, в реальной жизни молодые растения в домашних условиях точно так же как и взрослые томаты на грядке для вредителей могут быть деликатесом. Дома может быть и не так часто, а все же. Как решить проблему в домашних условиях? Да точно также как на огороде. Всю вредную живность, которая поедает молодые растения, нужно уничтожить, а для этого желательно знать какие есть вредители рассады томатов и методы борьбы с ними.

Белокрылка

Сама белокрылка – это малюсенькая белая «бабочка». Откладывает яйца на рассаду, из них появляются личинки, вот они, сосущие, и уничтожают посадки. В самом начале наличие белокрылки на растениях проявляется в виде белого налета. В дальнейшем на рассаде можно рассмотреть личинки (сероватые крупинки), а еще позже, как следствие деятельности вредителя, черный налет – сажистый грибок. Бороться с личинками и взрослыми особями можно начинать народными средствами.

1. Для отпугивания белокрылки используют настой чеснока (рецепт как для трипсов) или отвары стручкового перца, горчака ползучего, горчицы.

2. Для ловли взрослых особей неплохо помогают ловушки. Изготовить самую простую ловушку просто. Лист фанеры красится в белый или желтый цвет, намазывается медом, вазелином или канифолью с касторовым маслом. Попавшие на лист белокрылки прилипают. Остается их только смыть.

В качестве химического противодействия подойдут «Фосбецид», «Фуфанон», «Конфидор», «Моспилан». Только уже занимаясь уничтожением вредителя, следует помнить о том, что белокрылка любит сухой микроклимат. То есть, если влажность воздуха в помещении занижена, появление белокрылки почти неизбежно.

Очень частый «гость» на рассаде помидор. Заметить появление тли очень сложно, поскольку вредитель уж очень мелкий. О том, что насекомое начало уничтожать посадки свидетельствуют деформированные (скрученные или «кучерявые») листья. При этом цвет листа становится блеклым, на его поверхности появляется липкий слой выделений насекомых. Борются с тлей самыми разными способами.

1. Если вредителей еще не очень много, их уничтожают физически – давят, слегка прижимая листики или стебель.

2. Менее рискованный способ, от чрезмерного придавливания рассада томатов не повредится, вредную живность можно смыть струей чистой воды.

3. Хозяйственное мыло – действенное народное средство. В 15-ти литрах воды растворяют кусок хозяйственного мыла, растения опрыскивают раствором при первых признаках появления тли.

4. Опрыскивание настоем табака. Табак с одной пачки сигарет (20 шт.) сутки настаивается в 1 литре воды.

Если тли очень много, для обработки растений используют «убойные» химические средства «Фитоверм», «Инта-Вир», «Децис», «Акарина» или им подобные.

Трипсы

Эти вредители рассады томатов и методы борьбы с ними требуют серьезного подхода. Трипсы очень вредоносны и в виде личинок, и в виде взрослых особей с крыльями. Питаются всем, но в большей мере повреждают завязи и листики. Присутствие только что «пришедших» трипсов можно определить по белесым, как бы серебристым пятнам на листиках. Бороться с вредителем сложно, но нужно. Если повезет, насекомые в самом начале их появления уничтожаются суточным чесночным настоем (ложка давленого чеснока на литр воды) или настоем из табака (10 грамм на литр воды). Хотя при том, как трипсы противостоят химии, народные средства больше профилактика, чем уничтожение вредителя. Из химии используют «Каратэ», «Конфидор», «Агравертин», «Вертимек».

Паутинный клещ

Если рассада только что поражена паутинным клещом, на нижней стороне листиков появляются маленькие темненькие пятнышки. Если вредитель образовал большую колонию, на листиках появляется нежная паутинка, листья увядают, желтеют и отмирают. Избежать подобной неприятности помогает своевременная обработка посадок. Так чем обработать рассаду помидор от вредителей в виде паутинного клеща? Убрать вредителя с рассады можно народными средствами.

1. Спирт. Яйца клеща, правда, таким средством не уничтожить, но если листики протереть спиртом, сами клещи смываются.

2. Луковая шелуха. В ведре воды замачивают 200 грамм шелухи, настаивают 3-4 дня. Раствор используют для опрыскивания.

3. Хрен. Из хрена делают настойку. Для ее приготовления берут зелень (все, что растет сверху) или корень. Размалывают на мясорубке. Закладывают в любую емкость. Зелень в емкость закладывают на 1/3 объема, корня в 2 раза меньше. Доливают воду до краев емкости. Рассаду помидор опрыскивают через 1 час, час нужен для настаивания раствора.

Не помогли народные средства, переходят к более радикальным мерам. «Фитоверм», «Неорон», «Акарин», «Вермитек», «Санмайт» - все эти препараты сами по себе или как дополнение к настойкам помогут окончательно уничтожить вредителя.

Белый энхитрей (горшечный червь)

Это маленькие нитчатые черви, подъедающие рассаду в земле, внедряясь в корни или стебель. Пораженная энхитреем рассада становится хилой, отстает в развитии. В малых количествах черви для молодых растений безобидны, но когда их много, начинается поедание посадок. Есть три основных метода борьбы с червем.

Первый вариант. Лучший, но проблематичный – рассаду томатов пересаживают в чистый грунт.

Второй вариант. Землю проливают инсектицидами «Базудин», «Фьюри», «Инта-Вир».

Поскольку энхитрей питается, в том числе и соком растения, «поставлять» ему яд можно посредством опрыскивания. В качестве третьего варианта рекомендуется опрыскивать растения раствором (0,02%) меркаптофоса.

В качестве быстрой, но эффективной помощи приведенных рецептов вполне достаточно. Если кто захочет еще чем обработать рассаду помидор от вредителей, может выбрать другие народные средства и препараты промышленного производства. Только следует не забывать, что борьба с вредной живностью, так же как и решение проблем с заболеваемостью помидорной рассады начинаются не во время их появления, а на этапе подготовки посадочного материала и почвы. Большинство будущих проблем возникает именно тогда.

Вместе с этой статьей обычно читают:

Для многих огородников выращивание рассады представляется делом простым и заведомо успешным. Но иногда высаженная на казалось бы чистом подоконнике рассада начинает болеть. Что делать в таком случае? Главное не паниковать! А обо всем остальном расскажет "Садовод и Огородник".

Помидоры – всеми любимая культура, которая занимает самые почетные места на грядках. Вырастить этот овощ на сегодняшний день можно практически в любом уголке России, довольно лишь знать, к какому способу стоит прибегнуть и какие тонкости стоит учесть в том или ином регионе.

Как правильно пикировать помидоры? Когда пикировать томаты? Стоит ли проводить пикировку томатов по лунному календарю? Можно ли обойтись без пикировки? Похожими вопросами задавался, пожалуй, каждый начинающий огородник. Пикирование кажется сложным и многим хочется обойтись без него. Возможно ли это, расскажет "Садовод и Огородник".

Выращивать рассаду томатов Вы конечно умеете. Предлагаем закрепить Ваши знания, а возможно и узнать что-то новое в расчёте оптимальных сроков посадки семян, а возможно и подобрать для себя сорта помидор, которые больше подходят к Вашей потребности.

Несколько десятков лет назад основными вредителями для любой дачной рассады являлись безобидные жучки и тля. Кто сейчас ест рассаду, к примеру, помидоров? Да всех и не перечислить! Начнем с самых популярных:

• ростковые мухи;
• совки озимые;
• хрущи (личинки майского жука).

Эти вредители уничтожают рассаду с корня, а когда есть молодое семя в грунте, то начинают с него.

Про медведку

С точки зрения науки, медведка - живучий вредитель, обитающий в верхнем плодородном слое земли. Не брезгует корнями любых садовых культур. Внешне это насекомое в сантиметр толщиной, достаточно жутковатого вида.

Обыкновенная медведка ест как в теплице, так и на участке рассаду помидора, редиса, моркови.

Часто спрашивают, почему именно медведка обыкновенная является самой живучей? Ответ прост: насекомое питается как любыми корнями растений, так и земляными червями, способно летать и плавать. Страшно подумать, что она еще может делать. Основное место обитания – это, как было сказано ранее, верхний почвенный покров.

Максимально пагубное воздействие на любую рассаду медведка оказывает именно в тех широтах, где зимой земля не промерзает основательно. Если почва за зиму не застыла до грунтовой воды, то нашествие данного вредителя неизбежно.

Как противостоять?

Бороться с любым вредителем, что ест рассаду на даче, не так-то просто. Следует определиться с конечной целью: избавиться от вредителей полностью или просто защитить молодые растения. Разница существенная, потому что дачные участки с теплицей не находится на отшибе, а это означает наличие как минимум двух соседей. Уничтожая или отпугивая любых вредителей на своем участке, вы будете делать их жизнедеятельность по соседству более активной.

Приходим к выводу, что борьба бессмысленна, а вот защита помидоров, да и другой рассады в теплице - обязательна.

Сократить наплыв нежелательных насекомых можно еще и профилактическими работами. Достаточно знать, что привлекает тех же медведок. Точно известно, что данный вредитель любит доски, загнивающие бревна, повышенную влажность и компостные ямы.

Итак, медведка ест из года в год рассаду в теплице. Обезопасить штучные корни тех же томатов гораздо легче, а вот обрабатывать грядки с морковью, свеклой и пашню с картофелем чуть сложнее.

1. Защита корней при помощи пластика. Делать барьер практичнее всего из 5-литровых емкостей из-под питьевой воды. Для этого нужно отрезать верхушку и дно, а в получившийся цилиндр высаживать один корень. Края цилиндра должны выступать на несколько сантиметров. Вот так и получается защита без химии, которая на все 100% защитит от уничтожения корневой системы.
2. Условия в теплице. Для тепличных помидоров защита устроена по-другому. Грунт в теплице (парнике) значительно теплее, поэтому медведка стремится в прохладное время в более теплую землю. Конечно, полностью не вывести, но убавить количество медведки можно при помощи емкости с водой. Стеклянную банку закапывают в землю на один уровень с поверхностью грунта, закрывают верх тяжелым предметом, оставляя небольшой зазор. В сумеречное время особи медведки стремятся к жидкости, в тех местах, где их концентрация максимальна, банки могут заполняться полностью за сутки.
3. Инсектицид. Для защиты рассады подходит «Медветокс» или аналогичный препарат для борьбы с медведкой. От любого средства эффект заметен. Еще народным методом можно обезопасить рассаду помидоров в теплице, разложив мелкую скорлупу от яиц в лунки. И удобрение, и профилактика борьбы с вредителями.

Для каждого из растений есть подходящие по цвету гусеницы, которых не так-то просто увидеть издали. Личинка озимой совки съедает картофельную ботву, свекольные листья, лук, злаковые, кукурузные листья и рассаду помидоров.

Днем личинки скрываются от прямых солнечных лучей, а вот в сумерках уже начинается поедание.

Результаты жизнедеятельности личинок очень схожи со следами медведки, потому что вред наносится именно с корня. Пик активности подрастающих совок приходится на середину лета. Однако уже появились «поздние» особи, специализирующиеся на озимых культурах.

Чтобы лишний раз не пользоваться химическими составами, опытные садоводы перекапывают участок на глубину штыка лопаты в период созревания потомства озимой бабочки. В итоге выводок не успевает вырасти.

Ловить гусениц очень просто емкостью с напитком – сладкой жидкостью или сиропом. Подойдет пиво, компот, брага или квас.

Хрущ, или личинка майского жука

Хрущ начинает питаться гумусом, заканчивают - корневой системой. Причем эффективного метода борьбы с личинкой майского жука нет. Удобнее это делать вручную, избавляться от вредителя при перекапывании, иначе подрастающая личинка майского жука съедает корни на стадии взросления. Наличие свежего навоза также спровоцирует большую концентрацию личинок.

Нужно использовать перегнивший навоз (пролежавший более 1 года), причем даже этот состав следует проверить на наличие хрущей.

Грибковое поражение

Свойственны томатам и грибковые заболевания, которые неопытные садоводы зачастую путают с проявлением деятельности вредителей.

• Фитофтороз

Самое распространенное заболевание – фитофтороз, или фитофтора. Это грибковое заболевание, возникающее у любых пасленовых при неблагоприятных условиях. Грибок активен в условиях повышенной влажности с перепадами температуры ночью. Проще говоря, при заморозках (фитофтороз) в обычной теплице наступит неминуемо. Также развитию болезни способствуют густые посадки и излишнее известкование почвы.

Как это возможно? Споры грибков скапливаются на стенках тепличного помещения, а при обильном конденсате попадают в почву. Поэтому теплицы чаще всего оставляют в режиме проветривания. Опытные садоводы также следят за уровнем влажности: норма для данного показателя не более 75%.

Рассаду помидоров в теплице обрабатывают от плесени кефиром, купоросом или чесночной настойкой. Причем пользоваться кефиром можно каждые выходные: один пакет разводится в ведре воды. Чеснок в настойке используют реже, но данная жидкость эффективнее с одним граммом марганцовки. Хранить данные растворы какое-то время не рекомендуется, иначе выветриваются фитонциды. Для борьбы с плесенью растворы можно использовать по очереди.

• Антракноз.

Диагностируют как заболевание рассады, вызванное грибком. Семена и рассада с такой болезнью плохо развиваются, растения не приносят плодов, погибая в процессе роста.

Также возникает от повышенной влажности, но затрагивает только слабую рассаду. Что делать в таком случае? Обнаружив намек на черную ножку, необходимо обработать растение слабым раствором марганцовки или отсадить подальше. Рекомендуемые препараты: «Бактофит», «Фитолавин».

Ест молодые растения . «Срезает» рассаду как в теплице, так и на открытом грунте. Вредитель давно известный, поэтому и методов борьбы с ним очень много. Не стоит забывать и о профилактике по очистке огорода на зиму. Вредители могут зимовать в засохших стеблях, именно поэтому осенью и сжигают всю ботву, листья и ветки. Также хорошо помогают различные отвары из лекарственных трав, к примеру из ромашки или тысячелистника.

Вывод

Конечно, прибегнуть к химии проще всего, но этот метод опытные дачники практикуют лишь в крайних, катастрофических случаях. Только там, где нет альтернативы, используют концентраты для борьбы с надоедливыми вредителями.

Когда подходит пора удалять излишки рассады, частенько бывает очень жалко срезать и выбрасывать уже подросшие молодые помидорки. А делать нечего, в стаканчике оставляю только по одному растению , двум помидорам там слишком тесно, и нормально расти - они никак не смогут.

И вот прошлый сезон я пожалел эти срезанные излишки помидорной рассады и собрался их укоренить.

Мне и раньше доводилось укоренять срезанные ростки и пасынки помидоров. Делалось это так – ростки ставил в воду , через некоторое время обрезки давали корешки, потом их высаживал в стаканчики с грунтом, полученная рассада подрастала до нормы и потом благополучно приживалась на дачном участке.

Однако такой способ, хотя и несложный, но довольно трудоемкий , и в этот раз я решил произвести укоренение по-другому.

Сначала подготовил специальный герметичный ящик для рассады и наполовину наполнил его грунтом. Рассадный грунт заготавливаю самостоятельно, и запасов его у меня всегда в достатке. Грунт немного увлажнил, чтобы он сильно не рассыпался при обработке. В насыпанном в ящик грунте проделал бороздки глубиной около 5 см, и в них, не мудрствуя лукаво, воткнул всю приготовленную свежесрезанную молоденькую рассаду из излишков.

Бороздки заровнял, образовавшиеся рядки приокучил так, что между ними получились канавки в грунте.

В эти канавки после завершения посадки маленькой леечкой очень аккуратно произвел полив отстоенной водой, причем очень и очень обильно . Получилась в ящике с высаженной рассадой субстанция грунта, напоминающая «болотце», или попросту почти жидкая грязь. Рассудил я так. Корешков-то у помидорных обрезком нету совсем, поэтому влаги в грунте для подпитки рассады потребуется намного больше, чем обычно.

Вся эта процедура оказалась очень простой и заняла не более 15 минут. Ящик с высаженными обрезками помидоров занес в квартиру, на моей лоджии в эту пору слишком солнечно, и поставил в тенек на подоконник.

За прочими многочисленными хлопотами с другой рассадой я и не особо-то заглядывал в этот «экспериментальный» ящик. Зеленеет там что-то – ну, и ладно! А оказалось, что, высаженные таким «жестоким» способом, помидорки действительно чувствуют себя очень даже хорошо!

Минула неделя сроку, и после тщательного осмотра посадок выяснилось, что принялись почти все высаженные растения. К моему большому удивлению не погиб почти ни один помидор ! Засохли только два-три стебелька, и то, похоже, при высадке я по неаккуратности их просто поломал.

Раз такое дело, то тогда я всерьез взялся за уход и за этим рассадным ящиком тоже. Порыхлил почву в междурядьях, полил, уже как обычно поливаю рассаду, и потом по мере роста помидорок пару раз подсыпал грунт.

В конце концов, получилось у меня еще десятка два-три корней дополнительной рассады помидоров. По росту эта рассада, конечно, отставала от обычной. Но к моменту высадки в начале июня рассада из обрезков оказалась вполне бодрой и пригодной для дальнейшего роста уже на постоянном месте на дачном огороде.

Тут возникла небольшая проблема, потому что места для высадки этих излишков рассады у меня запланировано не было. Но выход нашелся, и очень оригинальный, я взял да и посадил помидоры прямо по грядке поспевающей редиски. Высаживал по одному-двум корням в лунку. Часть из последних остатков сажал даже по три растения вместе – не пропадать же оставшейся рассаде!

Из-за холодного июня с заморозками этой «экспериментальной» и так не очень-то рослой рассаде пришлось нелегко. Хотя я и прикрыл эту грядку редиски с помидорами пленкой, но все равно растения на ней сильно отставали в развитии по сравнению с обычными грядками.

Ухаживал за всеми помидорами одинаково, и вот, к моей радости, помидоры «задохлики» начали крепнуть, и так быстро набирать силу, что я вторично подивился. Видимо, сказалась закалка на первом этапе нелегкой жизни этих стойких борцов-помидорок.

Редиска была убрана, и выросла она неплохо!

А помидоры «из обрезков» росли и росли, расцветали цветками, появилась завязь, и налились такие плоды, что по количеству и качеству урожая эта грядка оказалась едва ли не лучше прочих! Помидорки на ней поспели на недельку позднее, но зато уродились крупными, здоровыми, вкусными и красивыми - просто загляденье!

Вывод прост, вряд ли я теперь буду выбрасывать излишки срезанной рассады. Ведь вырастить рассаду по такому методу очень просто, а несколько корней неплохой закаленной дополнительной рассады никому не помешают! А мне и подавно!

Запас он знаете… Никогда не лишний!

Вернуться к оглавлению

Подготовка почвы и удобрение почвы

Для раннеспелых сортов подходят более плодородные почвы, защищенные от ветров. Подготовка почвы начинается с зяблевой перекопки глубиной около 20 см. Зяблевая перекопка - осенняя обработка почвы под посев яровых весной.

При помощи нее можно регулировать степень увлажненности почвы. Весной почва вспахивается, а перед посадкой проводится культивация на глубину 15 см. Глубина вспашки влияет на развитие корневой системы растения.

Урожай будет тем выше, чем раньше будет произведена вспашка.В северных районах на грунтах с небольшой толщиной пахотного слоя, а также на участках с пониженным рельефом и большой влажностью в средней полосе капусту выращивают на грядах или гребнях, нарезанных после весенней вспашки.Удобряя почву только минеральными удобрениями, хороший урожай капусты можно собрать на высокоплодородных поймах, участках с пониженным рельефом или осушенных торфяниках. На почвы менее плодородные необходимо вносить также органические удобрения.Для капусты благоприятно сказывается слабокислая среда почвы.Для нормального развития растения оно должно потреблять на 1 часть фосфора 2,8 части азота и 3,4 части калия.

При удобрении навозом капуста усваивает в год 50% фосфора, 20% азота и 70% калия. Поэтому недостающий калий и особенно азот необходимо внести в составе минеральных удобрений в процессе завязывания.Капуста плохо развивается на кислых почвах.

Для нее более благоприятна слабокислая среда (pH 5-5,8). В кислую почву один раз в 3-4 года вносят известь.

Вернуться к оглавлению

Выращивание рассады

Белокочанная капуста - двухлетнее растение. Ее семена появляются на 2-ой год вегетации. Перед посевом семена необходимо выдержать в течение получаса в подогретой воде (50°C). Это избавит их от болезнетворных микроорганизмов.

Затем семена замачивают в различных стимуляторах роста. После описанных процедур можно приступать непосредственно к посеву.Плоды капусты, раннего посева, достигают массу от 0,5кг. до 1кг.В зависимости от скороспелости сорта, технология выращивания капусты белокочанной предусматривает подготовку рассады в различных условиях и разными способами.

Рассаду ранней белокочанной капусты получают в обогреваемых теплицах с применением пикировки или без нее, а также с применением горшочков и кубиков. Среднеспелые и поздние сорта можно высевать в необогреваемых сооружениях и в открытых рассадниках.Ранние сорта рассады выращивают 45-60 дней.

В средней полосе семена засевают в конце февраля или в марте, в южных районах в феврале. Средне- и позднеспелые сорта выращиваются 35-45 дней. Семена высаживают на глубину около 1 см.

После посева необходимо поддерживать температуру +20°С до появления всходов. После их прорастания температуру необходимо понизить до +6 ­- +10°С на 5-6 дней.

В дальнейшем температура поддерживается на уровне комнатной.Через пару недель после посева при появлении первого листа проводится пикировка рассады. Пикировка - это пересадка ростков на более свободную площадь, что увеличивает жизнеспособность растений в дальнейшем.

Перед пикировкой желательно провести обильный полив ростков. Это поможет произвести процесс пикировки безболезненно для рассады. Пересаживать лучше в кассеты или отдельные горшочки.

В таком виде рассада должна развиваться, пока не появятся 5-7 полноценных листов. Затем капусту пересаживают в открытый грунт.

Вернуться к оглавлению

Кассетный способ выращивания рассады

Существуют новые технологии и способы эффективного выращивания рассады. Например, используются специальные кассеты, изготовленные из полимерного материала с ячейками - 15-30 см. Кассета для рассады позднего вызревания имеет 14 ячеек, для раннего - 64 ячейки.

Кассеты заполняются торфосмесью. Высеивается по одному зерну в ячейку на глубину 1-2 см. Затем кассеты выставляются на деревянные бруски в обогреваемых теплицах.

В процессе выращивания поддерживается оптимальный микроклимат, проводится подкормка и полив.При использовании этого метода пикировка не требуется. Таким образом выращивается рассада возрастом 30-50 дней.

Важные элементы технологии - использование сортов с высокой всхожестью и сроки высадки. Они влияют на величину раннего урожая и качество продукта.При высадке на открытый грунт большое значение имеет фактическая температура воздуха и грунта. В зависимости от климатических зон стоит придерживаться следующих сроков высадки:

• в степной зоне - 10-20 марта;в лесостепной зоне - 20 марта - 10 апреля;в полесье - 1-20 апреля.

Кассетная поливочная технология имеет следующие преимущества:

• экономия семян;равномерность в развитии и росте рассады;сохранность корневой системы при посадке;устойчивость к болезням и погодным условиям;получение раннего урожая, благодаря сохранению корневой системы.

Недостатком метода является повышенная трудоемкость процесса.

Высадка рассады

Когда капусту снимают с грядки, листы, которые защищали плод от пыли и грязи, оставляют на грядке.Капусту высаживают первой культурой в севообороте, каждый год она должна расти на новом участке. Желательно, чтобы ее предшественниками являлись картофель, огурцы, лук, помидоры или бобовые культуры.

Для поздних и средних сортов - томат, морковь, свекла, пласт клевера. Высаживать овощ повторно на том же участке можно лишь через 3-4 года, особенно если у почвы повышенная кислотность.

Не рекомендуется также выращивать капусту после репы, брюквы, редьки, так как эти овощи подвержены поражению теми же вредителями и теми же болезням.В открытый грунт капусту высаживают в зависимости от климатических условий региона в течение мая. Посадку производят ближе к вечеру или в несолнечную погоду.

После высаживания рассаду нужно обязательно полить. Межрядное расстояние на грядках не должно быть меньше 60 см. Расстояние между растениями в ряду для раннеспелой капусты составляет около 40 см, для среднеспелой - 50 см, для поздних видов - 60-70 см.

Рассаду перед высадкой сортируют, отбраковывая плохо сформировавшиеся растения и с признаками заболеваний.На размеченном участке делают лунки. Размер лунки выбирают для полного размещения корней растения. Корни не должны загибаться вверх.

Отделение отводков маточника

Перед высадкой лунки заливаются водой и в них вносятся удобрения. В качестве удобрения можно применить следующий состав: один совок компостной земли или перегноя, столовая ложка золы и чайная ложка суперфосфата.

Желательно полить лунку слабым раствором марганца.Если рассада выращивалась в горшочках, при ее высадке верхний край горшочка должен углубиться на 3-4 см ниже уровня земли. Стенки горшочка необходимо слегка надорвать, а дно убрать для облегчения питания корней.

Засыпается рассада до первых нижних листков. Дальнейший уход за растениями включает в себя поливы в жаркое время, рыхление почвы и борьбу с болезнями и вредителями.

Вернуться к оглавлению

Сбор урожая

Ранняя капуста вызревает неравномерно, сбор ее начинают по мере достижения веса кочана - 0,5-1,0 кг. Срезают головку, оставляя 2-3 покрывных листа, защищающих ее от загрязнений и повреждений. Срез производят так, чтобы исключить зачистку в дальнейшем.

Поздние и средние сорта убирают обычно в один прием. Длина выступающей кочерыжки не должна быть больше 3 см.Если после основного сбора оставшиеся растения хорошо развиты и здоровы, можно будет собрать второй урожай.

Оставшиеся головки подпитывают селитрой (40 г на 10-15 растений). В пазухах листков оставляют по 1-2 почки, остальные удаляются. При формировании головок 2-4 раза производят полив.

После достижения головками товарных размеров проводят второй сбор.Если предполагается длительное хранение кочанов, сбор производят по возможности в поздние сроки, но избегая подмораживания продукта. При пониженной температуре физиологические процессы в овощах замедляются.

Поверхностное подмораживание не снижает качество капусты, но срезать кочаны необходимо после их оттаивания на поле, иначе в процессе хранения они сгниют.добавить фото Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)Валентина Кравченко А у меня взошедший лук местами "подстрижен". Вроде, лук - штука горькая, но кому-то же нравится!..

Наблюдала и за птицами, и землю вокруг луковиц подрыхливала, чтобы насекомых найти, но пока безрезультатно. Текст скрытразвернуть Лора С У меня тоже так подъедают высаженную рассаду, в этом году капуста вся срезана.

Это жирные гусеницы, незнаю, как называются... нахожу их в лунках, где срезана рассада, в верхнем слое земли. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Лора С Либо совка, либо хрущ, дайте фотку, скажем ктоТекст скрытразвернуть

Лора С Р. S. Кстати, они не только овощную рассаду подъедают, еще у меня срезаны так же тюльпаны и гладиолусы. Текст скрытразвернуть Галина Губина (Маслова) У нас как-то раз помидорную рассаду кот съел!

ТОже долго думали - кто рассаду ес? Потом на месте преступления поймали кота!Текст скрытразвернуть татьяна елистратова (бибина) у нас тоже была такая история.

Потом обнаружили гнездо мышей полевок. Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 18:17Заремма Тюрина (----------------… Девочки, я не знаю где вы живете, но у нас в Туле напасть вот уже несколько лет от белых хрущей майского жука.

Все жрут: и помидоры, и капусту, и огурцы, и клубнику и т. д. Не знаем даже чем спасаться. Ничего их не берет. Текст скрытразвернуть

21 мая 12, в 19:06наталья юл У нас была такая проблема,и виновниками оказались черные жуки, у нас говорят *навозник*. Их развелось очсень много в те годы... Ходила по огороду и раскапывала норки... Хорошо,что было только 6 соток..

Текст скрытразвернуть Иван Иванов Никто не обратил внимание на пакости обыкновенных чёрных сверчков, которые есть не что иное, как саранча!Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 23:03Одинокая Волчица Столько всего написано... Я вся в догадках теряюсь...

Практически все эти напасти у нас в огороде имеются...и хрущи, и сверчки,и мыши полёвки, и жуки навозники, и коты-кошки вездесущие шастают,и какие то серо-коричневые гусеницы, и кто то роет ходы не глубоко, но не медведка, покрупнее..., какое то животное. Всё это было много лет, но всходы помидорные только в этом году как кто то постриг, остались одни пенёчки по 0,5-0,7 мм., на стадии семядольных листочков.

Разумеется, уничтожена точка роста и всё пропало. А те семена, что "засиделись", а точнее "залежались" подольше в почве, возможно глубже были заделаны, впоследствии взошли и остались целыми (но уж очень мало осталось). И вот думай-гадай... Кто же этот вредитель?

Никогда такого не было! В этом году впервые!Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Одинокая Волчица Я срезанную рассаду (она была обработана, возможно поэтому её не тронули, осталась лежать срезанная рядышком) почеренковала - растёт и глаз радуетТекст скрытразвернуть

Evgeniya Pugachyova (Борзунова) У меня в теплице тоже кто-то срезал стебли помидор. Я обработала препаратом "Децис" полила в рядки под корень. И сразу все прекратилось. Текст скрытразвернуть

Исмакаева(Воронова) Нэли Кусок хозяйственного мыла постругать (75%)на ведро воды, вскипятить, полить под корень и ни одна зараза не тронет растение. Текст скрытразвернуть

22 мая 12, в 08:30Елена Игоревна - Исмакаева(Воронова) Нэли Я делаю проще - у меня прямо на участке умывальничек стоит, чуть что руки мылом только хозяйственным мою - и водичку потом сливаю под растеньица поочерёдно, так они у меня где-то раз в неделю все обработанные получаются. Но те полить так ещё не успела, их в ту же ночь срезали, что посадилаТекст скрытразвернуть

25 мая 12, в 11:20Наталья Евпалова У нас дача в Рязанской области. Местные старожилы говорят что есть такой праздник"сороки".(Ударение на первый слог) Постоянной даты у него нее. Он как-то высчитывается.

Но суть заключается в том, в тот день недели на которой он приходится,нельзя сажать никакие культуры-поклюют птицы. В этом году "сороки" выпали на четверг. Умом понимаю что это бред,но с народной мудростью спорить трудно.

Текст скрытразвернуть 22 мая 12, в 09:30Татьяна у меня дача в подмосковье в 40км. на юго-востоке.так вот у нас развелись виноградные улитки, которые сжирают рассаду кабачков и огурцов, приходится накрывать пятилитровыми банками со срезанным дном. крышку отворачиваем, а горлышко завязываем марлечкой иначе могут заползти. в поедании помидор замечены не были.

Текст скрытразвернуть Валерий Подлесный Повидимому это подгрызаюшая совка- небольшая гусеница. Текст скрытразвернуть Светлана Бредис У меня это делали черные типа кузнечиков.

Они находятся в земле, но молодую свеклу сьели за 1 день. Как с ними бороться не знаю. Что прожоры это точно.

Текст скрытразвернуть 24 мая 12, в 16:39Владимир Горбов Да жук это, как уже писался один коментарий, точного названия не знаю, когда то находил в инете но точно не помню, у нас на огородах их много, срезают зелень, причём любую, гадят пару месяцев в конце весны, начале лета, срезают стебли равы, без разницы что, затаскивают в норки вземлю и откладывают туда яйца.

Сам жук небольшой, 1,5-2см из них половина а то и больше голова с большой челюстью. Вот они скорее всего и срезают рассаду. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна Спасибо всем и хороших урожаев!Текст скрытразвернуть

Периодически удаляют капли влаги (конденсат) с внутренней поверхности пленки или стекла.Температуру поддерживают в диапазоне 20°С-25°С.

Снимают пленку и ставят емкости с рассадой на самое освещенное место с температурой в пределах: днем - 12°С-15°С, ночью - 8°С-10°С на 4-7 суток. За счет снижения температуры рассада хорошо укоренится.Для этого можно приоткрывать форточку, а на окнах со стеклопакетом - открыть раму в положение "проветривание".

ожидание появления 1-2 настоящих листочков

Температуру воздуха в дальнейшем поддерживают в пределах 20°С-25°С, а влажность воздуха в 65-70%. Для этого под окном возле радиатора отопления ставят ведро с водой.

пикировка рассады в индивидуальные горшочки (стаканчики)

Как пикировать рассаду читайте здесь.При пикировке рассады в холодные парники или временные пленочные укрытия используют сеянцы с 2-3 настоящими листочками.

через 10 дней после пикировки или после появления 1-2 настоящих листочков

Подкормка (1) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

через 14 дней после первой подкормки

Подкормка (2) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

за 7 - 10 дней до высадки на постоянное место

Опрыскивание рассады 5% раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. А непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды);- закаливание рассады. Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.

высадка рассады на постоянное место

через 60 - 75 дней после появления всходов, когда минует угроза последних заморозков.Закаленную рассаду можно высаживать на 10 дней раньше.

Рассада должна быть с первой цветочной кистью. Для защиты рассады применяют различные средства для борьбы с заморозками.

Дальнейшее выращивание помидоров это совсем другая история!Зато вспоминается интересный опыт выращивания рассады, о котором я прочел в журнале Наука и жизнь в конце 80-х годов прошлого века (звучит так, как будто я глубокий старец-долгожитель). Сейчас не могу вспомнить ни точный год, ни номер журнала, ни автора того замечательного способа выращивания рассады помидоров, который был описан на страницах журнала. Но основное я запомнил хорошо, потому, что меня это поразило.

Итак, один Подмосковный овощевод-любитель (если кто-то помнит или знает этого человека, напишите пожалуйста в комментариях) выращивал кусты помидоров величиной с дерево. Как сейчас помню фото, на котором этот энтузиаст-рационализатор позирует на сплошь застекленной (стены и потолок) террасе рядом с бочкой, в которой растет гигантский, раскидистый (метра 3 высотой) куст томата, увешанный многочисленными плодами. Как бы не соврать, но по-моему, с этого куста он собрал более 100 кг помидоров. Впечатляет, не правда-ли?Предваряя возможные вопросы, следует сказать, что этот трехметровый томат не имеет ничего общего с томат-деревом СПРУТ F1 - индетерминантным (с неограниченным ростом) сортом томата, действительно выращиваемого как настоящее дерево. СПРУТ F1 выращивают на гидропонике в обогреваемых теплицах в течение 14-18 месяцев, из которых первые 7-8 месяцев растению не дают плодоносить, (пасынкуют и удаляют на главном стебле все листья и кисти) формируя крону при достижении им высоты около 2 м. Площадь кроны составляет до 50 квадратных метров. После формирования кроны томат-дерево не пасынкуют, давая ему полную свободу. С такого дерева можно собрать до 1,5 тонн плодов. Тоже впечатляет. Но проблема состоит в том, что технология выращивания томат-дерева СПРУТ F1 сложна и требует специальных знаний по гидропонике, оборудования, приборов контроля, постоянного мониторинга процесса питания растения, наконец обогреваемой теплицы и пр. Некоторые огородники в качестве эксперимента выращивают СПРУТ F1 в теплицах обычным способом (без гидропоники) и никаких особенных результатов, естественно, не добиваются. Правда некоторые советуют растение вообще не пасынковать и не прищипывать - тогда, мол, СПРУТ F1 даст хороший урожай.Вернемся к нашему Подмосковному рационализатору. Добился этот овощевод такого результата следующим образом. В феврале посеял на рассаду семена какого-то высокорослого позднеспелого сорта томата. С появлением первых настоящих листочков выбрал несколько наиболее крепких ростков и распикировал рассаду в небольшие стаканчики (3х3 или 4х4 см). Но, пикировку провел оригинально - каждое растение уложил в почву по спирали. Техника такова: на дно стаканчика подсыпается немного почвосмеси, в стаканчик ставят аккуратно выкопанный с корешками помидорчик и присыпают землей так, чтобы стебель ложился по дуге. На поверхности оставляют только настоящие листочки и часть стебля (не более 1 см).Далее, с отрастанием 4-го настоящего листочка, растение вновь пикируют, но уже в литровый пакет из под молока, с вырезанной боковой стенкой (и продезинфицированной внутренней и внешней поверхностями). Пакет так же наполовину наполняют землей, кладут боком ближе к торцу пакета вынутую с комом земли рассаду помидоров и присыпают почвосмесью, оставляя только 2 верхних листочка. С отрастанием 6-го листа, процедуру повторяют, пересаживая растения в емкость еще большего размера. Чтобы при пересадке ком земли с корнями не рассыпался, помидор перед пикировкой не поливают. Извлекают растение так: стаканчик (пакет) левой рукой берется за днище, ладонь правой руки ложится на поверхность почвы, стебель при этом, пропускается между указательным и безымянным пальцами не касаясь их и переворачивается вверх дном.Далее, при отрастании 7-9 листьев, растение пересаживают в бочку или подобную ей, широкую и достаточно глубокую емкость, на 3/4 наполненную землей. Томат извлекают с комом земли, снова боком кладут в бочку и присыпают до верхних листьев. По мере роста, все появляющиеся из земли пасынки и нижние листья на стебле также присыпают (укореняют) вплоть до наполнения бочки до верхнего уровня.Вот основное содержание этого необычного способа. Цель всех этих пересадок с укладыванием - максимально увеличить (нарастить) корневую систему растения. Как известно, томат может развиваться вегетативно. Если срезать у взрослого растения пасынок и посадить его в землю, он быстро укорениться и начнет интенсивно расти. Здесь же, дополнительно укоренять растения начинают с "младенческого возраста". Чем мощнее корневая система, тем более жизнеспособное и развитое растение и, соответственно, больший урожай. И еще. Кажется, выращенный куст не пасынковался и не прищипывался, т.е. никакие агротехнические приемы по формированию куста вообще не применялись, кроме подвязки основного стебля и плодовых кистей.К сожалению, я не помню всех нюансов выращивания рассады этим способом. Надо попробовать самому. В этом сезоне проведу эксперимент и обязательно поделюсь своим опытом. Правда, у меня нет сплошь застекленной террасы. Но можно и без нее обойтись, если выделить место в теплице или соорудить для такого синьора-помидора индивидуальное защищенное пленкой сооружение, например - зарыть наполовину бочку, забить посередине 3-х метровый кол и закрепить на нем пленку. Ну, или что-то в этом роде.