Печь – сердце и душа настоящей русской бани. Многие века наши предки выкладывали топки из красного кирпича. Несмотря на огромное количество появившихся современных материалов, кирпич до сих пор пользуется огромной популярностью среди любителей «сделать всё сам». Многие дачники предпочитают металлические агрегаты из жаростойкого чугуна, в большинстве случаев, из-за длительного времени прогрева помещения. Но в отличии от металлических, каменная печь не создаёт в парилке, так называемых «холодных зон», равномерно обогревает всё пространство и создаёт мягкий, тёплый и уютный пар, который не обжигает тело и дыхательные пути.
Но кладка каменной печи это довольно трудоёмкий процесс. Без определённых знаний и навыков сделать это будет весьма проблематично. Но опыт многочисленных домашних мастеров доказывает, что возвести каменную топку для бани своими руками вполне по силам любому желающему, важно лишь знать некоторые правила и тонкости, о которых Вы сможете прочесть ниже.
Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:
Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:
В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо. Зато в бане ещё несколько часов будет витать в воздухе необыкновенный аромат. Также рекомендуется внутренние стены всех комнат обработать специальными средствами, которые предотвратят появление остатков сажи.
Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.
Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.
В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.
Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».
Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича. Иногда используют особый декоративный кирпич, который обожжён только с 3 боков, его укладывают так, чтобы четвёртая грань смотрела в сторону помещения.
Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.
Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.
Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.
При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.
Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:
Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.
Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.
Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.
Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.
После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.
По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.
Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.
Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.
В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:
Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.
Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.
Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.
Пошаговая инструкция:
*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.
Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.
Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.
Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.
Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.
Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.
Пошаговая инструкция:
*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.
Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки
*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.
Так как при температурном расширении на металлической трубе может оставаться конденсат, рекомендуется обустроить дымоход тоже из кирпича, стены которого должны быть ровными иначе в неровностях будет собираться сажа и шахта быстро забьётся.
Система ходов, соединяющая топку и шахту дымоотвода называется хайл. Его ширина в среднем равняется три четверти ширины кирпича. Ни в коем случае не стоит сооружать стенки дымохода меньше, чем один кирпич, а также сужать площадь сечения.
Шахта дымоотвода должна полностью состоять из целостных элементов, использование половинок и четвертинок запрещено. Если его высота будет слишком маленькой, то дым не будет успевать остывать и под высокой температурой будет выходить на улицу, поэтому рекомендованная высота части трубы, которая выходит наружу – полметра.
Не забывайте про пожаробезопасность! Место, где стыкуется крыша и дымоотвод лучше уплотнить ещё одним слоем кирпича, а после облицевать теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. С внешней стороны дымоход можно покрыть слоем смеси известняка. Благодаря этому при повреждении целостности конструкции можно будет легко заметить место утечки дыма, на котором будет оставаться слой сажи.
Перед тем, как начать пользоваться кирпичной печью, необходимо чтобы раствор засох, а «тело» и дымоход стали единым целым, на это уйдёт около двух недель. После необходимо провести пробную растопку. Воспользовавшись советами и рекомендациями, представленными в данной статье, сооружение печки превратится в лёгкую работу, а сама жаровня будет радовать хозяев, греть тело и душу долгие годы.
Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.
Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.
В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.
Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.
Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.
Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из . Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.
Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.
Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.
Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:
Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.
Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:
Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.
На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:
Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.
Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.
На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.
После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.
Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.
Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1: 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.
После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.
В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.
Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить . Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.
Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1: 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.
Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.
Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.
Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.
Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.
У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?
Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.
При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.
По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.
Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной .
Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.
Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.
До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.
Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.
После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.
Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.
Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.
Баня является атрибутом каждого уютного загородного частотного жилого дома. Невозможно себе представить заботливого и добродушного хозяина, который бы не пригласил попариться в баньке.
Это сооружение является гордостью каждого, кто стремится к строительству. Ведь баня, это непросто приятное дополнение к дому, но и ко всему прочему, весьма полезное, кстати.
Баня не обходится без печки. А построить ее не так-то просто. Тут нужно иметь мудрое руководство и грамотную инструкции.
Прежде чем приступить к строительству, нужно ознакомиться с теоретической частью. Как известно, без нее никуда. Предлагаем вам небольшую теоретическую вводную часть.
Итак, печи бывают трех основных видов:
Основные различия между ними заключаются в следующем. В «черной» печи отсутствует какой-либо дымоход, вся сажа и дым остаются внутри банного помещения. Это значит, что нужно ожидать полного сгорания топлива при растопке. Ведь никто не хочет париться в бане, которая закопчена сажей.
Это самый старый вариант, который использовался еще нашими давними предками. Поклонники такой растопки, говорят, что именно этот вариант сохраняет весь аромат бани и все полезные свойства. Понятное дело, что «черные» бани уже практически не строятся.
Печки для бани из кирпича, которые растапливаются «по-серому» , уже имеют некоторую систему хоть какого-то дымоотведения. Однако она очень и очень примитивна.
Но этот вариант позволяет довольно быстро производить подготовку бани к распарке. «Серая» — это своеобразный компромисс между быстротой растопки и чистотой помещения.
Ну и последним видом, является самая чистая банька – «белая» . Она имеет прекрасную систему дымоотведения.
Конструкция печи в такой парной, позволяет полностью прогревать помещение и сохранять пар долгое время. Однако минусом тут является, долгое прогревание – до 12 часов.
«Белая» самая сложная по своему конструктивному решению. Однако и самая популярная.
Кирпич для строительства нужно использовать керамический. Именно он обладает самыми лучшими огнеупорными свойствами. Для строительства лучше использовать полнотелый красный керамический кирпич.
Также в продаже можно найти специальный огнеупорный кирпич – шамотный. Он создается по специальной технологии в результате особого обжига глины. Его огнеупорные свойства намного выше, чем у обычного кирпичного стройматериала.
Использование шамота требуется при возведении части печки, которая непосредственно будет контактировать с огнем. Речь, конечно же, идет о топке. Запрещено при строительстве использовать силикат, в том числе двойной силикатный кирпич М 150, даже, несмотря на некоторые его преимущества.
Особенностью возведения кирпичной кладки в бане, является то, что тут не используется цементный раствор для скрепления кирпичей. Это объясняется атмосферой в помещении, которая негативно влияет на цемент.
Для кладки печки из кирпича для бани используется раствор из глины и песка. Его приготовление представляет собой следующее:
Обратите внимание! Заготовка раствора не должна производиться впрок. Делайте глиняно-песчаный раствор такого количества, которого хватит на тот или иной этап работ.
Все начинается с основ, а именно со строительства фундамента. Первый ряд кирпичной кладки для возведения банной печки устанавливается именно на фундамент.
Более правильно этот ряд называть нулевым. Именно под таким названием он фигурирует в профессиональном сленге печников. Этот ряд является продолжением фундамента. И уже на него производится кладка всех остальных рядов.
Теперь, когда все приготовительные работы завершены, можно приступать к первым шагам нашего строительства. В самом начале при возведении первого ряда кладки, мы оставляем место для прочистного канала и, само собой, для его дверки.
Далее происходит кладка следующего ряда, который будет содержать приочистной канал. В процессе возведения, нужно прикрепить к каналам дверки. Делается это при помощи металлической проволоки, которая подкладывается под кирпичный материал и соединяющий раствор.
Оканчивается все возведением последнего ряда для первого этапа работ. Далее будет следовать установка водяного бака.
Печка из кирпича в баню может быть дополнена водяным баком. Эта емкость предназначена для нагрева воды. Мы рассмотрим расположение бака на уровне топки.
Его установка сопряжена со следующими работами:
Такое расположение бака очень удобно для чистки и для заливки воды. КПД печи сильно повышается при установке этой конструкции, поэтому рекомендуем вам не пренебрегать ею.
Это приспособление устанавливается радом с водяным баком. Данная решетка предназначена для удержания раскаленных камней.
При установке колосниковой решетки могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что ниша для нее оказалась чуть больше чем предполагалось. Устраняется это путем установки нарезанных кирпичей.
Печка из кирпича для бани не должна подвергаться давлению данной решетки при ее расширении в процессе накаливания. Поэтому следите за тем, чтобы эта решетка не касалось стенок топки.
Для этого нужно предусматривать расстояние от решетки до кирпича. То есть сделайте, так, что бы решетка «гуляла» в нише, а не прилегала плотно к кирпичу.
Предпоследним этапом строительства является создание топки – главной части банной печки. Топка возводится над колосниковой решеткой.
У топки есть дверка, которая крепиться таким же образом, что и дверки прочистного и приочистного каналов. Но так как топка больше, то и дверка у нее тоже должна быть больше. Поэтому проволока для крепления должна быть толще.
Печка для бани из кирпича возводится поэтапно. Для каждой части нужен свой подход. Не забывайте, что топка должна быть выполнена из огнеупорного кирпичного материала. Рекомендуем вам шамот – самый распространенный огнеупорный кирпичный материал.
Топка закончена, можно приступать к завершающей части строительства банной печи – созданию дымохода . Процесс его строительства весьма сложен и достоин отдельного описания, его вы сможете найти на нашем сайте.
Отметим лишь то, что дымоход своими руками сделать вполне реально. Для него требуется все тот же обычный строительный кирпич (например, ). Главное правило при возведении дымохода: он должен сужаться по мере своего продвижения к крыше бани.
Кирпичная печка для бани своими руками — это весьма выгодный вариант. Вы экономите значительные денежные средства. Обращаясь к мастерам, экономите время, однако стоит ли эта экономия потраченных средств? Решать вам. Цена или время.
Прочитав описанные выше рекомендации вы, несомненно, приблизились к пониманию того, как сделать печку из кирпича для бани. Понятно, что невозможно такой долгий и трудоемкий процесс описать в одной статье. Для каждого этапа взведения банной печи требуется отдельный большой текстовый материал.
В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.
Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.
Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной , потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке :
Однако в банях можно встретить и открытые каменки . Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».
Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс . Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки , подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.
Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:
Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота , которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.
Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.
Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.
Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.
ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.
Также не помешает футеровка . Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.
Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки , которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.
Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной . Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.
Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало . Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку , а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.
Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода . Поэтому размеры их связаны между собой . Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.
Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.
Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце , а также необходимость частой работы кочергой , потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.
Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича . Этого достаточно для нормальной тяги.
Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.
Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.
Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом . Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.
Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки . Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.
На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.
Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор . Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура ), которые нужно прикупить заранее.
В частности, это будут:
Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы , но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.
Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см . Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.
Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун . Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет» , она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.
А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран , приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.
Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.
Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь . Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали .
А что говорят печники о кирпиче ? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования . Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.
Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом , но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.
Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.
Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра , что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.
Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.
На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка , но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.
Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.
Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.
Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.
Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.
И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой . Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.
Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды
Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять , если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.
Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака , мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки . Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.
Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце . Таким образом можно уменьшить немного нагрев.
Если выбирать конструкцию с баком над каменкой , то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.
Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.
На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан) , который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.
Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива .
Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…
Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать
На современном рынке достаточно большой вариант комплектов и печей для банного помещения.
Собрать правильно печь для из нужного материала - дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.
Примеры самых популярных печей:
Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.
Обычно придерживаются таких этапов:
Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:
При подборе кирпича, необходимо узнать, что плоскости, где пламя соприкасается с материалом, будут выполнены только из шамотного его вида. Обычно это кирпичи желтого цвета, и на схемах их стараются выделить таким же оттенком. Внешне кирпич желательно подбирать равномерный по структуре. Технические характеристики следующие:
И даже самый дорогой пустотелый кирпич в работу не сгодится. В качестве раствора сейчас выбирают покупную глину, заменяя цементом только в начале. Хороший материал уже очищен от мусора и других примесей. Сам концентрат глины предварительно необходимо замочить, а затем уже его разбавляют песком. Хорошее соотношение - одна единица глины на две песка.
Есть наработки и простые правила в расположении металлических элементов для кирпичной печи:
Для топки дверцу необходимо планировать так, чтобы она смотрела прямо на дверь входного помещения.
Удобная площадка-фундамент для кирпичной конструкции имеет размеры: 70х70х20 см.
Планируя печь, также рассчитывают и часть парного помещения, где стараются полки размещать рядом с печью. Но рассчитывают и рост человека. Главное, чтобы самую крутую парку не было дискомфорта наверху.
Печи никогда не складывают прямо впритык. Необходимо выдержать зазор, иначе не будет циркуляции воздуха от одной или даже двух плоскостей, а это снизит теплоотдачу.
Работа начинается с приготовления раствора . По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.
Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.
Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.
Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.
Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:
Облицовка декоративным кирпичом.
Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла . Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.
Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:
Кирпичная печь для бани: как продумать все нюансы? Смотрите на видео:
Простая конструкция и ее стоимость по материалам:
Ориентировочная стоимость работ мастеров:
Есть два типа расчетов с мастерами:
«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней .
Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.
Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.
Какая должна быть печь из кирпича в настоящей Русской бане? Советы и рекомендации от любителя некоммерческого типа строительства на видео ниже: