Схема подключения двух полотенцесушителей к одному стояку. Порядок подключения полотенцесушителя к стояку гвс

Нижнее подключение 1: Самое оптимальное, а скорее, идеальное подключение водяного полотенцесушителя ЛЕСЕНКА к системе ГВС - это нижнее горизонтальное. При таком варианте подключения в полотенцесушителе горячая вода, даже при слабом давлении, циркулирует на все 100 % и все перекладины, даже в больших размерах полотенцесушителей, будут горячими.

Диагональное подключение 2: Лесенку можно подключить и по диагонали - этот метод так же работает без нареканий при любых размерах полотенцесушителя.

Боковое подключение 3, 4: Тут есть нюансы. Не рекомендуем подключать полотенцесушители больших размеров от 100 см. по высоте с боковым подключением - одна или две нижние перекладины могут оставаться холодными. Если нужен полотенцесушитель больше 100 см. по высоте, то будет правильнее выбрать лесенку с универсальным подключением и подключить её в бок, .

Не стоит недооценивать важность правильного подключения водяных полотенцесушителей.

Вот одна из ситуаций, о которой нам рассказал наш клиент: Леонид Мельников г. Волгоград

Нашему дому уже 10 лет, но с тех пор как мы заселились в него, меняли полотенцесушители чуть ли не раз в год. Причем устанавливали водяные полотенцесушители из нержавейки - добротные, вроде. Но не проходило и года, как они начинали течь. Даже если выбирать полотенцесушители с боковым подключением из дорого сегмента, данную проблему это не решит.
Предположительно, дело в элетрокоррозии. Но не понятно, в чем причина этой коррозии. Продавец в магазине мне сказал, что нельзя заземлять электроприборы через систему водоснабжения. Но я-то ничего не заземлял!
И дело тут точно не в блуждающих токах, про которые мне твердят, т.к. они возникают только в земле, если использовать ее как токопроводящую среду, например, в случае электрифицированных железных дорог. И коррозия металлических предметов при этом возникает тоже в земле. Так что к делу красивая фраза «блуждающие токи» вообще никак не относится.
Я прочитал правила монтажа и использования полотенцесушителей разных производителей и узнал, что, согласно им, в ряде случаев полотенцесушители следует заземлять. При этом нужно определить, как водяное оборудование соединяется с системой горячего водоснабжения. Заземлять нужно в том случае, если оно подключается через металлопластиковую трубу. А если через стальную трубу - не нужно. Необходимость заземления в случае с металлопластом объясняется наличием хорошей токопроводности алюминиевого слоя внутри трубы и разрывом электрической цепи в месте подключения фитинга. Поэтому, чтобы избежать дальнейшей протечки, необходимо заземлить полотенцесушитель на стояк горячего водоснабжения!
Пригласил к себе сантехника, он заземлил водяной полотенцесушитель, как было указано, на стояк. Пока (как бы не сглазить) проблем никаких нет! Уже который год не задумываемся о замене оборудования. Ради интереса спросил у сантехника, в чем же проблема. Он выдвинул несколько версий: либо дело в том, что у современных домов нет анодной защиты, либо в том, что кто-то из соседей перепутал рабочий ноль и заземление при подключении, например, стиральной машинки. Но кто же теперь разберет?
Вывод один: производитель в данном случае не виноват в причине протечки, поэтому менять одну фирму на другую бесполезно, нужно просто правильно подключать полотенцесушитель!

Самый лучший вариант подключения водяного полотенцесушителя лесенка

Видео с канала Александра Смолина

Выполняя ремонт ванной, вам придется решить – осуществлять подключение полотенцесушителя своими руками, или же привлекать к этому профессионалов. Данная статья содержит рекомендации по подключению полотенцесушителя, и даже если вы не будете заниматься этим сами – полученная информация поможет контролировать процесс монтажа.

А это во многих случаях помогает серьезно улучшить качество работы!

Монтаж полотенцесушителя

Монтаж полотенцесушителя: общие сведения

Куда подключаем?

Схема подключения полотенцесушителя предусматривает два варианта врезки трубы:

• В систему отопления (неважно, централизованную или автономную)
• В систему горячего водоснабжения

В большинстве случаев предпочтителен именно второй вариант, так как, во-первых, горячая вода в системе отопления есть только в отопительный сезон – т.е. полгода в лучшем случае. В то же время как горячая вода в трубах есть практически постоянно.

Во-вторых, сам процесс подключения полотенцесушителя к отопительной системе можно реализовать только вне отопительного сезона: в мороз никто вам не разрешит перекрывать отопление и спускать воду из труб, так как последствия этого для дома могут быть поистине катастрофическими.

Способ подключения

Перед тем как подключить полотенцесушитель, необходимо определиться со способом его подключения. В большинстве домов советской постройки полотенцесушитель представляет собой зигзагообразную трубу на стене ванной, и если вы планируете ее заменить – необходимо будет подбирать модель полотенцесушителя соответствующего диаметра с нижним подключением.

Подключенный полотенцесушитель

• Если диаметр труб менее 23 мм – расстояние должно составлять 35 мм и более
• Если диаметр труб 40-50 мм – минимальное расстояние составляет 50 мм

Фитинги для подключения

Подключенный полотенцесушитель необходимо проверить на герметичность, проведя пробный пуск. Если все нормально, и протечек нет – прибором можно пользоваться.

Подключение электрического полотенцесушителя

Отдельно следует рассмотреть такой вопрос как подключение электрического полотенцесушителя. Здесь наиболее важным этапом является корректное подключение устройства к электрической сети, что позволит избежать возникновения короткого замыкания или возгорания.

Подключение электрического полотенцесушителя

Для этого обязательным является:

• Заземление полотенцесушителя
• Подключение устройства через устройство защитного отключения (УЗО, в народе именуемое «автоматом»)

Обратите внимание!

Если вы планируете подключать электрический полотенцесушитель к розетке, расположенной непосредственно в ванной комнате, необходимо установить розетку с влагозащищенным корпусом.

Иными словами, розетка должна быть «утоплена» в стену, а ее отверстие должно закрываться специальным изолирующим колпачком.

Если вы внимательно изучите всю информацию, изложенную в данной статье, то скорее всего, вопроса как правильно установить полотенцесушитель у вас возникнуть более не должно. Так что с самостоятельной установкой этого устройства вы точно справитесь!

В настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общедомовых систем, в частности, при установке или переделке полотенцесушителей (ПС), подключённых к стоякам горячего водоснабжения.

В этой статье рассказано о принципах функционирования ПС, приведены примеры как грамотного подключения, так и изначально нерабочие либо неустойчивые варианты с пояснением причин их неработоспособности.

Оговорюсь, что в статье пойдет речь об относительно новых домах, в которых полотенцесушители подключаются к тому же стояку горячего водоснабжения, от которого же и происходит горячее водоснабжение квартир. Но в некоторых домах (подавляющий процент вторичного жилфонда) для полотенцесушителей предназначен отдельный стояк рециркуляции горячего водоснабжения. Или стояк полотенцесушителей работает от центрального отопления, т.е. ПС летом не работают. Тема этой статьи не относиться к таким домам.

Все схемы и фото увеличиваются при нажатии на них.

Немного истории, старые типы ПС.

Ещё лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде буквы П или М.

Рисунок 1: П-образный ПС, являющийся частью стояк а.

Рисунок 2: М-образный ПС, являющийся частью стояка.

Несмотря на неказистый внешний вид, данный тип ПС имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам никак нарушить работу стояка горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, делая ремонт, меняли старый и некрасивый ПС на новый и блестящий. При хорошем раскладе получалось это вот так:

Рисунок 3: Новый ПС, являющийся частью стояка, грамотная замена.

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без заужений и без запорной арматуры (кранов).

При неудачном раскладе – вот так:

Рисунок 4: Новый ПС, являющийся частью стояка, безграмотная замена.

В стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов:

Рисунок 5: Внутреннее сечение фитинга для металлополимерных труб.

Но бывает гораздо хуже:

Рисунок 6: Новый ПС, являющийся частью стояка, абсолютно безграмотная замена.

Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает вплоть до нуля (вода может кое-как поступать из магистрали «обратки»), стояк при отсутствии водоразбора остывает, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду.

Установка запорно-регулировочной арматуры (кранов) на стояках категорически запрещена!

Отводы от стояка ГВС для полотенцесушителей.

Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо гнутой страшной трубы начали делать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих отводов от пола, ни расстояние между ними - никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых будет рассказано ниже.

Рисунок 7: Отводы от стояка, несмещённый и незауженный байпас.

Рисунок 8: Отводы от стояка, зауженный байпас.

Рисунок 9: Отводы от стояка, смещённый незауженный байпас.

Между отводами всегда присутствует байпас – участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на 1 шаг меньше.

Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:

• Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам - 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк.
• Через один ПС проходит только часть общего потока (воды), другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов. Ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
• Возможно полное отключение ПС или регулировка его температуры жильцами без влияния на остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно).

Поговорим о физике. Гравитационый насос в ПС.

Если работоспособность ПС у зауженного или смещённого байпаса ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Это никогда не может работать!».

Однако ПС при таком подключении прекрасно работает! В основе его работоспособности лежит «гравитационный насос»:

улучшает циркуляцию работу ПС, увеличивая напор "гравитационный насоса" в самом ПС.

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды с точек водоразбора в квартирах).

Улучшить циркуляцию по этой схеме позволяет локальное уширение несмещенного (осевого) байпаса в районе верхней отвода к ПС. Фото такого байпаса приведено ниже.

Допустимые варианты исполнения схемы №1.

.

Рисунок 14: Боковое подключение, пример верного исполнения.

ПС по вертикали находится целиком между отводами, никакие условия работоспособности схемы не нарушены.

Рисунок 15: Боковое подключение, пример допустимого исполнения.

Верх ПС находится выше верхнего отвода. Потребуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.

Схема №2: нижнее подключение.

Менее эффективное, чем боковое, имеет свои преимущества и недостатки.

Рисунок 16: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Нижнее подключение.

Рисунок 17: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Нижнее подключение.

Рисунок 18: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Нижнее подключение.

Мнение автора сайта:

На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче по стояку. Или даже полностью невозможна.

Особенно схем №17-18. Поэтому не советовал бы применять эти схемы особенно при нижней подаче по стояку. Или когда подача по стояку неизвестна.

Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют напор. А используют только принудительную циркуляцию. Поэтому, лично мне, совершенно не нравятся подключения ПС "низ-низ". И никому их не советую использовать только с гравитационной циркуляцией. А использовать только боковое или диагональное подключение "верх-низ". А подключение "низ-низ", с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только с чисто принудительной циркуляцией, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.

Преимущества схемы:

Работает при любом направлении подачи в стояке.

Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

Недостатки схемы:

Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.

Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке)

3 - 5 мм на метр.

Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и
циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в
небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).

Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4”
(32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего
сечения допускается только при небольшой длине подводящий к ПС труб, но в этом случае может стать заметной неравномерность прогрева
ПС - сверху горячее, снизу холоднее.

Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является
обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция

улучшает циркуляцию работу ПС.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).

Б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

В.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

Допустимые варианты исполнения схемы №2.

Рисунок 19: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 1.

Все отводы ниже ПС, никакие условия не нарушены.

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 2.

Верхний отвод выше низа ПС.

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху!
С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.

Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому по-возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Рисунок 21: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса.
Боковое подключение.

Рисунок 22: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.

Рисунок 23: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.

Рисунок 24: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.

Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним.
При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется , причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы:
Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.
Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.

Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка - выше верха ПС.

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм с метра, но лучше 30мм с метра.

Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).

Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при малой длине подводящих к ПС труб.

Желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция улучшит работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).

Б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

В.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

Почему у меня не работает ПС?

Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

Рисунок 25: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 1.

Рисунок 26: Нижнее подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 2.

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.

Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.

Рисунок 27: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 3.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух – циркуляция в ПС останавливается. Возможна эксплуатация при наличии в верхней точке трубы спускника для воздуха (автоматического или Маевского).

Рисунок 28: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 4.

Комбинация из предыдущих нерабочих случаев, обычно образуется при попытке проложить одну трубу за потолком, а вторую – в стяжке пола.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а охладившаяся в ПС вода оказывается в «отстойнике», образованном петлёй нижней трубы и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция в ПС останавливается.

Рисунок 29: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 5.

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки.
Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка).

Диагональное подключение тут ещё хуже бокового. Шансов на успешный запуск меньше, т.к. увеличивается гидравлическое сопротивление ПС, которое приходится преодолевать насосу, а противодействие насоса остаётся прежним.

Перепечатка не возбраняется
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Если возникли вопросы - задавайте их в теме форума этого сайта "Как правильно подключить полотенцесушитель" - ССЫЛКА

Поэтому вопросы-ответы по этой статье в данный момент закрыты . Прошу задавать вопросы в вышеуказанной теме форума этого сайта.

Ванная комната станет намного удобнее, если оборудовать ее таким функциональным приспособлением, как полотенцесушитель.

Его установка позволяет решить сразу несколько существенных проблем :
- сушку полотенец и мелких вещей;
- поддержание оптимального температурного режима;
- предотвращение образования сырости.

Установка водяного полотенцесушителя

Сначала его нужно собрать – установить на подводке отсекающие краны с разъемным соединением, которые в будущем обеспечат легкую замену полотенцесушителя или устранение некоторых дефектов без слива стояка. Собранную сушилку можно прикреплять к стене в любом месте, подведя к ней трубы от стояка.

Важно. Устанавливая полотенцесушитель, надо действовать строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Порядок подключения:

Особенности установки комбинированного полотенцесушителя

Поскольку водяные сушки работают, как правило, только в отапливаемый период, многие жильцы многоэтажек решают эту проблему, устанавливая универсальный полотенцесушитель, который может работать и от отопительной системы или горячего водопровода, и от электричества . Для этого понадобится сушка-лесенка, в левую нижнюю подводку которой монтируется электронагреватель с термостатом. Сама установка полотенцесушителя выполняется описанным выше способом.

Таким образом, получается следующая схема работы. При закрытии отсекающих кранов и наполнении устройства водой через левую верхнюю подводку (где установлен кран Маевского), полотенцесушитель можно нагревать от электричества. При отключении его от розетки и открытии отсекающих кранов, нагрев будет обеспечиваться горячей водой из центральной системы.

Важно. Подключение электрического полотенцесушителя требует выполнения некоторых требований, касающихся электропроводки.

Энергопотребление подобных устройств довольно высокое (1 кВт и более), что требует отдельной розетки, подключение которой выполняется кабелем с сечением минимум 2,5 квадрата и запиткой непосредственно от электрощитка. Эту линию проводки необходимо защитить отдельным «автоматом».

Необходимо предусмотреть место под розетку с заземлением для полотенцесушителя

Очень важный момент – заземление. О подключении к защитному заземлению готовых полотенцесушителей и изготовленных самостоятельно (с оборудованием «лесенки» тэном с терморегулятором) позаботились производители. Поэтому достаточно только установить специальную розетку с заземлением, проложив трехжильный провод. Если заземление в квартире отсутствует, то можно выполнить «зануление», когда провод земли и ноль в проводке перемыкаются между собой. Такое повторное заземление необходимо делать максимально близко к электрическому щитку.

Вот так выполняется установка и подключение полотенцесушителя. Перед началом работы необходимо определиться – осилите ли вы такую работу самостоятельно или нет. Даже если вы решите не делать ее своими руками, то хотя бы будете понимать последовательность монтажа, что поможет вам контролировать качество работы нанятых специалистов.

В настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общедомовых систем, в частности, при установке или переделке полотенцесушителей (ПС), подключённых к стоякам горячего водоснабжения.

В этой статье рассказано о принципах функционирования ПС, приведены примеры как грамотного подключения, так и изначально нерабочие либо неустойчивые варианты с пояснением причин их неработоспособности.

Немного истории, старые типы ПС

Ещё лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде буквы «П» или «М».

Несмотря на неказистый внешний вид, данный тип ПС имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам никак нарушить работу стояка горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, делая ремонт, меняли старый и некрасивый ПС на новый и блестящий. При хорошем раскладе получалось это вот так:

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без заужений и без запорной арматуры (кранов).

При неудачном раскладе – вот так:

В стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов:

Но бывает гораздо хуже:

Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает вплоть до нуля (вода может кое-как поступать из магистрали «обратки»), стояк при отсутствии водоразбора остывает, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду.

Установка запорно-регулировочной арматуры (кранов) на стояках категорически запрещена!

Отводы от стояка ГВС для полотенцесушителей.

Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо гнутой страшной трубы начали делать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих отводов от пола, ни расстояние между ними - никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых будет рассказано ниже.

Между отводами всегда присутствует байпас – участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на 1 шаг меньше.

Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:

• Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам - 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк.
• Через один ПС проходит только часть общего потока теплоносителя (воды), другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов. Ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
• Возможно полное отключение ПС или регулировка его температуры жильцами без влияния на остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно).

Поговорим о физике. Гравитационый насос в ПС.

Если работоспособность ПС у зауженного или смещённого байпаса ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Это никогда не может работать!».

Однако ПС при таком подключении прекрасно работает! В основе его работоспособности лежит «гравитационный насос»:

Остывающий в ПС теплоноситель стремится вниз, так как обладает бОльшей плотностью (удельным весом) относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки ПС охлаждённый теплоноситель выталкивается в стояк, и одновременно в верхнюю точку ПС из стояка поступает более горячий теплоноситель. Который снова охлаждается и уходит вниз – получаем «гравитационный насос», вечным двигателем которому служит охлаждаемая вода.

Как правильно подключить полотенцесушитель.

Рассмотрим несколько гарантированно рабочих схем подключения ПС.

Схема №1: боковое и диагональное подключения, незауженный и несмещённый байпас.

Самое эффективное подключение для абсолютного большинства ПС (исключения будут добавлены чуть позже) – с подачей теплоносителя в верхнюю часть и с выпуском остывшего теплоносителя снизу. Обеспечить это можно применением бокового или диагонального подключения с незауженным и несмещённым байпасом.

Схемы равнозначны, диагональный вариант практически не имеет никаких преимуществ перед боковым.

Эта схема подключения ПС самая универсальная:

• Совершенно не зависит от скорости циркуляции в стояке.

• Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отвод стояка - выше точки подключения к ПС.
• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, иначе в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут служить «карманами» для завоздушивания).
• При нижней подаче между отводами однозначно не должно быть никакого заужения! Оно будет препятствовать работе ПС вплоть до полной неработоспособности! При верхней подаче допустимо в крайнем случае заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка (этот вариант мы рассмотрим подробно ниже), но для работы ПС оно не требуется.

• а) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды с точек водоразбора в квартирах).

Допустимые варианты исполнения схемы №1.

ПС по вертикали находится целиком между отводами, никакие условия работоспособности схемы не нарушены.

Верх ПС находится выше верхнего отвода. Потребуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.

Схема №2: нижнее подключение.

Менее эффективное, чем боковое, имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества схемы:

• Работает при любом направлении подачи в стояке.
• Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

Недостатки схемы:

• Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.
• Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

Условия работоспособности схемы:

• Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.
• Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.
• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке). Для определённости можно взять перепад в 3...30мм на метр. Больше - лучше. При небольших расстояниях от стояка (пара метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 32мм) допустима строго горизонтальная укладка.
• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).
• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 (3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Практическая максимальная удалённость ПС от стояка при применении пластиковой трубы диаметром 25мм - примерно 4,5 метра.
• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании любых пластиковых труб (обеспечивает механическую защиту и компенсацию температурных расширений), подобная изоляция может улучшить работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

• а) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).
• б) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
• в) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

Допустимые варианты исполнения схемы №2.

Все отводы ниже ПС, никакие условия не нарушены.

Верхний отвод выше низа ПС.

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху!

С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.

Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому всегда стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним.

При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется , причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

• Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы:

• Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке.
• Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.
• Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

• Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.
• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка - выше верха ПС.
• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке). Для определённости можно взять перепад в 3...30мм на метр. Больше - лучше. При небольших расстояниях от стояка (пара метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 32мм) допустима строго горизонтальная укладка.
• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).
• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 (3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Практическая максимальная удалённость ПС от стояка при применении пластиковой трубы диаметром 25мм - примерно 4,5 метра.
• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании любых пластиковых труб (обеспечивает механическую защиту и компенсацию температурных расширений), подобная изоляция может улучшить работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

• а) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).
• б) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
• в) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

Почему у меня не работает ПС?

Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода. Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух – циркуляция в ПС останавливается. Теоретически возможна эксплуатация при наличии в верхней точке трубы спускника для воздуха (автоматического или Маевского).

Комбинация из предыдущих нерабочих случаев, обычно образуется при попытке проложить одну трубу за потолком, а вторую – в стяжке пола.

Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а охладившаяся в ПС вода оказывается в «отстойнике», образованном петлёй нижней трубы и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция в ПС останавливается.

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то как правило насос «побеждает» и в ПС запускается круговая циркуляция: по левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому – остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки. Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас – скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет то работать, то нет в зависимости от времени суток (разный водоразбор из стояка).

Диагональное подключение тут ещё хуже бокового. Шансов на успешный запуск меньше, т.к. увеличивается гидравлическое сопротивление ПС, которое приходится преодолевать насосу, а противодействие гравитационного насоса остаётся прежним.