Отмостка СНиП: общие требования. Технология утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента Материалы и технологии утепления фундамента

Втрое повысить ресурс здания позволяет утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента по специальной технологии. При моделировании реальных эксплуатационных условий было выявлено, что оптимальной схемой теплоизоляции МЗЛФ является оклеивание наружных стенок ленты пенополистиролом 8 см толщины, размещение его горизонтально на уровне подошвы (30 см) шириной 60 см по периметру от фундамента наружу (толщина 5 см).

Наружный слой теплоизолятора на фундаментной ленте решает несколько задач:

• удерживает геотермальное тепло недр – грунт под зданием не промерзает, силы морозного пучения возникнуть не могут;
• смещает тепловой контур, точку росы наружу – актуально для техподполья, эксплуатируемого подземного этажа, на наружных стенах которого гарантированно не выступит влага.

Однако удержать тепло недр исключительно облицовкой фундамента теплоизолятором невозможно. незначительна, поэтому требуется увеличение периметра. Для этого часто используется утепленная отмостка – бетон по слою экструдированного пенополистирола с уклоном от стены здания. Однако компьютерное моделирование с заложенными реальными характеристиками конструкционных материалов доказало низкую эффективность этого способа:

Самым экономичным вариантом для бюджета строительства является теплая отмостка шириной 60 см листом пенополистирола 5 см толщины + вертикальный 5 см слой ПСБ-С на высоту цоколя (от уровня земли до начала кладки стены) Рис. 1.

Рис.1. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и цоколя МЗЛФ.

Данная технология годится лишь для грунтов с низким содержанием глины, поскольку остаточная пучинистость превышает 50%;

Если оклеить теплоизолятором всю высоту ленты МЗЛФ (отметка -30 см), оставив утепленную отмостку, этот показатель снизится до 40% Рис. 2.

Рис. 2. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и ленты МЗЛФ на всю глубину.

При увеличении периметра теплового контура (90 см отмостка от фундамента) пучинистость снижается еще на 5 – 7%, резко повышая трудозатраты (расширение траншеи, увеличение земляных работ, расхода материалов). Увеличение толщины пенополистирола либо ПСБ-С так же не избавляет от сил пучения под подошвой основания коттеджа целиком.

Однако если перенести утеплитель на уровень подошвы – выстелить дно траншеи на 60 см по периметру, силы пучения под ж/б конструкциями исчезают полностью. Рис. 3.

Рис.3. Схема распределения тепла при утеплении подошвы и ленты МЗЛФ.

Материалы и технологии утепления фундамента

Эффективнее всего укладывать горизонтальную теплоизоляцию на уровне подошвы мелкозаглубленного фундамента. Вертикальная теплоизоляция должна закрывать весь фундамент от подошвы до верхушки цоколя.

Лучшими вариантами для отапливаемых зданий являются технические решения на основе экструдированного пенополистирола, с учетом существующих нормативов СНиП:

• 52.01 – конструкции из железобетона;
• 23.01 – климатология в строительстве;
• 12.01 – организация строительства;
• 3.04.01 – покрытия для отделки, изоляции;
• 3.02.01 – фундаменты, основания, земляные сооружения;
• 2.03.11 – антикоррозионная защита конструкций;
• 2.02.01 – основания сооружений, зданий;
• 2.01.07 – воздействия, нагрузки.

• вертикально расположенные плиты пенополистирола по поверхности ленты минимум на 1 м вверх от подошвы;
• горизонтальный слой из этого же материала по периметру подошвы;
• засыпка непучинистыми материалами, толщина песчаной подушки вдвое больше гравийной засыпки, расположенной поверх нее;
• защита теплоизоляционного слоя отмосткой из водонепроницаемого материала (заступает на 10 – 20 см).

Данный вариант подходит, как для пола по грунту с теплоизолятором внутри стяжки, так и для полов по плитам перекрытий. В неотапливаемых зданиях рекомендовано расположение теплоизолятора под подошвой фундамента по всему периметру. В этом случае листы утеплителя закладываются в опалубку поверх подушки из нерудного материала перед заливкой или монтажом блоков ФБС.

Помимо снижения касательных вспучивающих усилий, данная технология практически полностью исключает подъем ленты грунтом. Во многих современных проектах вокруг отапливаемых помещений коттеджа присутствуют пристройки без обогрева – террасы, гаражи, веранды. При теплоизоляции постройки это необходимо учесть, заложив под весь периметр этих помещений ЭППС. В противном случае ленту может порвать на границах этих комнат из-за неравномерного проседания/подъема.

Дачные, садовые жилища сезонной либо временной эксплуатации можно строить без проекта. Поэтому ошибки при утеплении основания возникают здесь чаще. Специалисты рекомендуют приравнивать эти постройки к неотапливаемым, выстилать теплоизолятор под всем периметром ленты. Боковое оклеивание вертикальных поверхностей фундамента под землей в этом случае не эффективно, кроме расхода средств владелец ничего не получит.

Таким образом, рекомендуется уложить дрены после строительства фундаментной ленты, выстелить горизонтальный слой теплоизолятора, смонтировать на наружной поверхности МЗЛФ пенополистирол. После чего, засыпать траншею песком (послойное уплотнение каждых 10 – 20 см), щебнем, изготовить отмостку из бетона, брусчатки, прочих водонепроницаемых материалов. При ограниченном бюджете указанным способом можно обработать хотя бы углы коттеджа.

Мостики холода возникают при нарушении целостности слоя теплоизолятора. Если базальтовая, стеклянная вата ввиду высокой эластичности самостоятельно заполняет щели в стыках плит, то для экструдированного пенополистирола их необходимо запенивать.

Слой утеплителя не в состоянии в полной мере защитить бетонные конструкции от влаги. Поэтому оклеиванием теплоизолятором производится после гидроизоляции конструкции. От комков, крупного мусора, прочих механических повреждений ЭППС защищается дорнитом, геотекстилем.

Производители нетканых материалов этого типа часто советуют укладывать их перед засыпкой песчаной подушки. Делать этого категорически не рекомендуется, так как снижается эффективность уплотнения нижнего слоя. Песок не может внедриться в грунт, разбавить пучинистую почву, возможны подвижки даже при соблюдении технологии.

Минеральная вата обычно используется в наземных мокрых или вентилируемых фасадах, где требуется повышенная пожаробезопасность конструкций. Под землей этот материал легче намокает, на 50 – 70% теряет теплоизоляционные свойства. С мягким утеплителем сложнее работать при оклеивании вертикальных поверхностей (требуется дополнительная фиксация анкерами).

Экологически безопасные утеплители стоят минимум вдвое дороже пенополистирола, смысла «закапывать в землю» увеличенный бюджет строительства нет. Поэтому наиболее востребованы в технологиях теплоизоляции МЗЛФ следующие материалы:

• URSA, Технониколь, Пеноплэкс, Техноплекс – экструдированные пенополистирольные плиты;
• ПС – прессованный пенополистирол зарубежных фирм;
• ПСБ-С, ПСБ – продукт фирмы Basf.

Застройщик может выбрать любой из этих утеплителей в зависимости от бюджета и характеристик материалов.

Консервация на зиму

Даже большинство профессионалов не знают, что оставлять недавно залитый фундамент в зиму опасно. Основание без нагрузки не способно уравновесить силы пучения собственной массой. При этом отсутствует обогрев периметра по причине не установленного отопительного оборудования.

Временная защита МЗЛФ выглядит следующим образом:

• периметр (фундамент + 1 м грунта вокруг него) укрывается двойным слоем пленки (не рекомендуется полиэтилен, лучше выбрать ПВХ);
• конструкции защищаются теплоизолятором (керамзит, солома, минвата, шлак, опилки) рис. 4;
• монтаж элементов снегозадержания – щиты по периметру пятна застройки.

Рис.6. Консервация МЗЛФ на зиму.

Плотность почвы можно уменьшить механическими способами, вспахав, перекопав грунт на участке. Глубины 15 см (штык лопаты) для этого вполне достаточно. Рис. 5;

Рис.5. Консервация МЗЛФ на зиму.

Типичные ошибки при самостоятельном утеплении

При проведении работ по теплоизоляции основания дома домашний мастер часто допускает ошибки, приводящие к снижению эффекта, напрасной трате средств. Основными из них являются мостики холода внутри конструкции:

• неутепленный цоколь – оклеена листами ПСБ-С лишь подземная часть;
• отсутствие боковой изоляции плавающей стяжки – холод проникает сквозь кирпичную кладку по плите перекрытия рис. 6;
• нет горизонтального слоя на уровне подошвы – промерзание железобетона в нижнем слое грунта;
• кирпичный фасад, уходящий под землю – даже при наличии вертикальной, горизонтальной теплоизоляции, кладка становится мостиком холода рис. 7;

Рис. 6. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Рис. 7. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Как повысить эффективность утепления МЗЛФ

В морозы содержащиеся в грунте влажные частички глины расширяются, что и приводит к силам пучения. В ленточном фундаменте, заглубленном ниже отметки промерзания, они не действуют на подошву, зато пытаются сдвинуть ленту вбок, действуя на вертикальные плоскости. В МЗЛФ, наоборот, боковые усилия на ленту отсутствуют, под подошвой основания остаются. Их можно снизить несколькими способами:

• замена пучинистого грунта нерудным материалом – традиционная подушка из песка, щебня, смеси ПГС;
• дренаж – на уровне подошвы фундамента по периметру здания укладываются гофротрубы со щелевой или круглой перфорацией, глина не насыщается влагой, силы пучения снижаются;
• утепление – лента оклеивается утеплителем, уширяется по периметру на уровне подошвы (достаточно 60 – 90 см), что позволяет сохранить геотермальное тепло земли.

На практике используют комбинированный способ, применяя все указанные технологии для максимально возможного эффекта. Помимо прочего, дренаж позволяет продлить эксплуатационный ресурс бетонных конструкций, утепленная лента повышает качество эксплуатации подвалов, цокольных этажей. Приведенные рекомендации позволят при минимальном бюджете добиться высокого ресурса конструкций, избежав ошибок самостоятельного строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

С точки зрения материальных вложений мелкозаглубленный фундамент является оптимальным решением при возведении малоэтажных домов. Но в этом случае потребуется утепленная отмостка и цоколь, особенно если строительство ведется на пучинистых грунтах. Данная технология поможет оградить почву от промерзания вблизи строения, сохранить фундамент от просадок и деформаций, а стены – от трещин и разрушений.

Когда требуется утепление

Для чего нужна отмостка, знает даже школьник. Но далеко не каждый взрослый сможет ответить на вопрос - зачем ее утеплять. Дело в том, что делать это нужно только в двух случаях:

• при малозаглубленном фундаменте;
• при наличии отапливаемого цокольного этажа.

В функции отмостки, расположенной по периметру коробки, входит защита фундамента и цокольной части от прямого проникновения дождевой или паводковой воды непосредственно под строение. Утепление отмостки при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, к тому же, предотвращает промерзание грунта снаружи подземной конструкции и не допускает проникновения морозных явлений в подполье. Это особенно важно в случае возведения дома на участке с пучинистыми грунтами. Дело в том, что промерзая и увеличиваясь в объеме, они станут выталкивать фундамент вверх, а в весенний период будут неравномерно оттаивать. А это чревато усадками, деформациями и другими неприятностями.

При глубоком заложении фундамента отмостка в утеплении не нуждается.

Чем утепляют отмостку

Технология допускает использование нескольких материалов для утепления цоколя и отмостки после возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента. Это:

• пенополиуретан;
• плиты экструдированного пенополистирола;
• пенопласт;
• керамзит;
• минеральная вата и др.

Глубина закладки и толщина утеплителя напрямую зависит от его технических характеристик и климатических условий региона строительства. Современные вспененные материалы даже при сравнительно малой толщине «теплого» слоя считаются более эффективными, нежели минеральная вата и керамзит, поэтому в последнее время они стабильно пользуются спросом. Но необходимо помнить о том, что вне зависимости от выбора теплоизоляционного материала должна выполняться гидроизоляция конструктивных элементов строения и слоев отмостки. Технология определяет данный этап как важный в связи с тем, что отсутствие гидроизоляции делает утепление абсолютно бесполезным.

Вспененные материалы практически не имеют недостатков и обладают мночисленными преимуществами:

• небольшим весом;
• малой теплопроводностью;
• высокой морозостойкостью;
• практически нулевым водопоглощением;
• отсутствием процессов гниения и распада;
• долговечностью;
• экологичностью.

Технология укладки плит снаружи дома достаточно проста и не требует специальных знаний.

Следует отметить, что пенопласт лишен достоинств, которыми обладает экструдированный пенополистирол, известный в народе как «пеноплекс» (что является, на самом деле, торговой маркой). Пенопласт набирает влагу, после чего теряет теплостойкость, но данный недостаток решается устройством надежной гидроизоляции. Другие отрицательные свойства материала относятся к его хрупкости и слабой прочности, что приводит к нарушению целостности отмостки.

Плиты пенопласта могут повредиться не только от механического воздействия снаружи, но и от подвижек грунта. В первом случае защитить утепленную отмостку от разрушения можно, укрепив верхний слой тротуарной плиткой, камнем, слоем асфальта или бетона, а во втором – лишив плиты какого-либо контакта с пучинистыми грунтами. Единственным преимуществом пенопласта является его низкая стоимость, по сравнению с аналогичными утеплителями, но исправление результата такой экономии может оказаться затратным.

Более подходящим вариантом для утепления снаружи мелкозаглубленного фундамента и отмостки является экструдированный пенополистирол. Его эксплуатация может производиться в широком температурном диапазоне, поэтому материал используется как в южных, так и северных регионах страны.

Пенополиуретан распыляется по поверхности равномерным слоем. Покрытие не имеет швов, не деформируется при подвижках грунта и наносится достаточно быстро. Но технология требует наличия специального оборудования и присутствия квалифицированных работников. В связи с этим, частные домовладельцы редко выбирают вариант утепления отмостки пенополиуретаном.

Процесс утепления плитами пенополистирола

Работы по утеплению мелкозаглубленного фундамента рекомендуется проводить на стадии возведения дома, еще до выполнения обратной засыпки пазух, но уже после устройства гидроизоляции. Но нередко проблемы возникают уже в ходе эксплуатации дома, когда к подземной части открытого доступа нет. В этом случае по периметру коробки выкапывают траншею до уровня подошвы ленточного фундамента, после чего проверяют состояние и целостность гидроизоляции. При необходимости ее обновляют.

Вначале на подготовленную вертикальную поверхность наклеивают пенополистирольные плиты. На углах дома закладывают толщину утеплителя, увеличенную в 1,5-2 раза по сравнению с рядовыми листами. Снаружи утеплитель защищают специальной профилированной пленкой. Далее производят засыпку пазух с послойной утрамбовкой до отметки основания отмостки.

Работы следует выполнять аккуратно, во избежание повреждения защитной пленки или листов, иначе дефектные участки придется переделывать.

Учитывая ширину отмостки (60-100см), которая должна выступать за пределы дома как минимум на 20см больше навеса крыши, подготавливается траншея по всему периметру дома. Ее глубина для южных и средних широт составляет, как правило, 20см, а для северных – 40см. Дно траншеи уплотняется, после чего укладывается слой гидроизоляции и 10-20-сантиметровая песчаная подушка. Сверху кладутся пенополистирольные листы, далее – песок или песчано-гравийная смесь, затем – кладочная сетка.

При необходимости укладки плит утепления в два ряда, следует обратить внимание на расположение стыковочных швов. Они не должны совмещаться в вертикальном направлении. Для удобства бетонирования, выше бровки траншеи устанавливается съемная опалубка.

На последнем этапе отмостка заливается бетоном с соблюдением проектного уклона. Чтобы бетонная поверхность в процессе эксплуатации не трескалась, на расстоянии 2,5-3м по длине следует устраивать поперечные деформационные швы. Их выполняют с помощью обмазанных битумом деревянных реек, установленных «на ребро».

Верхнее покрытие отмостки должно быть водонепроницаемым. Это может быть, к примеру, облицовка тротуарной плиткой, окрашивание, асфальтирование или железнение бетона.

Правила устройства отмостки регулируются целым рядом нормативных документов, в каждом из которых прописано множество требований. Поэтому искать СНиП на отмостку как единственные нормы нет смысла: если хотите делать все с соблюдением требований, то придется соблюдать их все. В свое время я собрал довольно большой ряд выдержек из требований к устройству отмосток для подачи в суд на службу заказчика, ибо ее представители грубо нарушили правила составления сметной документации, отразив в ней как неверные, так и несуществующие значения. Разберем все последовательно.

Общие требования к основаниям (по СНиП 2.02.01 83)

По СНиП 2.02.01 83 , который нередко определяют как СНиП на отмостку, регулируются только общие моменты устройства оснований зданий и сооружений, включая расчеты по деформации, воздействие подземных вод и прочие подобные вещи. Соотвественно, СНиП 2.02.01 83 можно руководствоваться для общих расчетов и выполнения основных требований по грунтам и пр. Однако конкретные значения данный документ не определяет, в связи с чем рекомендовать его как единственный не представляется возможным.

Общие требования по благоустройству территорий (по СНиП III-10-75)

«Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.

Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону»

Соотвественно пункту выше, требования к бетону для должны удовлетворять «ГОСТ 9128-97*. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» и «ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия».

Требования служб технического надзора (наставления по СНиП)

Изучим еще один нормативный документ, который называется «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ». Документы данного типа используются службами технического надзора в качестве наставлений для выполнения обследования объектов и контроля качества производства работ:

1. Технические требования : согласно СНиП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26

2. Допускаемые отклонения : уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки; поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм; толщины покрытия отмостки от проектной - -5% - +10%. Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к цоколю. уклон отмостки от здания должен быть не менее 1% и не более 10%.

Ширина отмостки должна быть: при глинистых грунтах - не менее 100 см; при песчаных грунтах - не менее 70 см.

3. Не допускается в бетонной монолитной отмостке наличие трещин, раковин и впадин.

На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под отмостку следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ. Здесь вставлю примечание: если представитель технадзора отказывается подписывать акты, приостановите работы, а у чиновника требуйте либо подписания, либо письменного обоснованного отказа. Перед заказчиком все валите на технадзор – они обязаны подписать ваши акты или отказать с обоснованием. Словам не верьте, так как если на вас (или вы) подадите в арбитраж, то разрешение лить бетон без актов, только на словах, не явится доказательством. Отказ подписывать акты (устный) запишите на диктофон. Требуйте своего и всех посылайте – если вас подставят, то расплачиваться будете именно вы, а не заказчик, и тем более, не технадзор. Усвойте это хорошенько. Продолжим.

4. Требования к качеству применяемых материалов : ГОСТ 9128-97*. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия; ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия.

Бетонные смеси должны характеризоваться следующими показателями : классом по прочности; удобоукладываемостью; видом и количеством исходных материалов (вяжущие, заполнители, добавки); крупностью заполнителей.

По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается . Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.

Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. Готовые бетонные смеси должны доставляться потребителю автобетоносмесителями, автобетоновозами. По согласованию изготовителя с потребителем допускается доставка бетонных смесей автосамосвалами и на автомашинах в бункерах (бадьях).

Асфальтобетонные смеси характеризуются следующими показателями : характер смеси в зависимости от ее температуры; плотность асфальтобетона; наибольший размер заполнителя смеси. Температура горячих смесей при выпуске из смесителя должна быть не ниже 140°С.

Контроль качества асфальтобетонных смесей производят на асфальтобетонных заводах при их изготовлении, а также при укладке в дело. Для контроля качества смеси отбирают и испытывают по одной пробе от каждой партии. Каждая партия смеси при доставке потребителю должна сопровождаться документом о качестве. Вставлю еще одно примечание: документы должны быть не на всю партию бетона либо асфальта, а на каждый миксер (самосвал). Требуйте сертификаты на каждый рейс – они обязаны их предоставить. Некачественный материал отсылайте обратно, ибо вам могут выдать сертификат на партию из 100 кубов, а из них только 25 кубов будут этому сертификату более-менее соответствовать. Продолжим.

Указания по производству работ : согласно СНиП III-10-75 п. 3.26

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98.

Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей смеси заводского приготовления с температурой не менее 120°С при ее укладке. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5°С весной и летом, а осенью не ниже + 10°С. Для отвода влаги от водосточных труб должны быть сделаны специальные бетонные или асфальтобетонные лотки с уклоном не менее 15%.

В общем-то, вот такая цитата. Обратите внимание на строки: «пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать прочность бетона по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси ». На практике это, как правило, означает, что вам придется отлить несколько кубиков из бетона и отправить их в заводскую лабораторию (не отдавая технадзору). При каждом бетонном заводе есть своя лаборатория, в которой пробы испытают и выдадут сертификаты, которые нужно будет предъявить технадзору либо заказчику (если вы напрямую с ним работаете). Кубики при отливке надо хорошо утрамбовать, иначе они могут развалиться. Формы для отливки я сделал так: пошел на помойку около супермаркета, порылся в ней, нашел штук пять ящиков для фруктов и кусок фанеры. Из всего этого я соорудил самодельные формы с ячейками, вот такие:

Эти штуки нужно поставить на твердую поверхность (ГКЛ, например), залить в них бетон и хорошо утрамбовать его. Затем формы необходимо разломать и извлечь из них образцы (на фото ниже часть образцов получилась не очень хорошего качества). С каждого миксера надо приготовить по 3 – 4 кубика со стороной 15 см., готовые изделия лучше перед транспортировкой завернуть в тряпку. Строго сдавать образцы нужно не раньше, чем они наберут первичную прочность (не менее 7 дней). На практике лаборатории иногда забирают их через сутки-двое, как только они будут готовы. Если вы работаете напрямую с заказчиком, не забудьте включить в смету лабораторные испытания бетона и изготовление образцов для них. На госзаказе вам придется делать образцы даже в том случае, если это не отражено в смете.

Это что касается «наставлений». Как видите, СНиП 2.02.01 83 по отмостке в них не упоминается вообще, что подтверждает данные мной выше комментарии насчет того, что этот пункт можно считать лишь общим, ориентировочным, и применять некоторые сведения для расчетов.

Из ТСН города Москвы

«4.11.4 Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 ‰ от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия»

Так регламентируют требования к отмосткам зданий «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002». Что удивительно, я тщательно пытался обнаружить подобный документ и по Санкт-Петербургу, но найти его не удалось. Однако, аппелируя к тому, что в данном случае требования, изложенные в документе, не вызваны специальными климатическими и другими условиями, а также условиями строительства и/или особенностями эксплуатации зданий и сооружений в определенном регионе, можно применить эти цифры и рекомендации также и для территории Петербурга.

Требования к строящимся по проектам зданиям по 384-ФЗ

Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту;

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной документации должны быть также предусмотрены меры по предотвращению подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения.

Как видим, в отличие от ТСН и СНиП, 384-ФЗ лишь в общих чертах излагает требования по гидроизоляции, являясь не нормативным документом, а руководящим. Соотвественно, пункт 2 статьи 25 указывает на обеспечение водонепроницаемости «стен подземных этажей и полов по грунту», что включает в себя как гидроизоляцию фундаментов, так и устройство отмосток, эти фундаменты защищающих.

Требования к толщине отмостки

Как я полагаю, толщина слоев (подушек) песка, щебня и прочего подобного должна быть в теории рассчитана по материалам СНиП, Часть II, раздел В «Полы. Нормы проектирования. II-В.8-71.» Обычно, тем не менее, толщину слоя песка берут не менее 10 и до 15 см., щебня – не менее 6 и до 9., а бетона – от 7 до 12 см. (все в твердом теле, т. е. утрамбованным слоем). Стандартная средняя толщина отмостки из железобетона для жилых и общественных зданий (на практике) – 10 см., а из асфальтобетона – 5 см. Прямых указаний на минимальную толщину отмостки я нигде не обнаружил.

Однако, согласно с пп. 3.1 и 3.128. «Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения» , толщина монолитных плит должна назначаться и приниматься не менее 40 мм . Это не нормативный документ, а рекомендующий. Если считать отмостку монолитной конструкцией (вроде балочной плиты), то, следовательно, данные рекомендации подходят и к ней тоже.

На этом основные требования к сооружению железобетонных и других отмосток заканчиваются. Как видите, они включают в себя не только СНиП, но и нормы ТСН, а также всяческие другие примечания, расчеты и рекомендации, изложенные в руководящих и рекомендующих документах. Соотвественно, в , если это госзаказ, могут быть изложены еще и какие-либо дополнительные требования. Естественно, в таком случае дополнительные пожелания заказчика не должны противоречить установленным нормам и правилам, поэтому надо быть внимательным перед тем, как брать какой-либо подряд. Надо сказать, что бетонные работы по госзакупкам отличаются небольшой стоимостью и драконовскими придирками, так как бетон как общестроительный материал имеет бездну всяких допусков, сертификатов и прочей бюрократии.

Если хозяин дома желает защитить основу строения от избыточной влаги, при этом облагородить внешний вид своего жилища, ему стоит позаботиться о создании отмостки. Осуществляя изготовление данного элемента, многие мастера пренебрегают его теплоизоляцией, что негативно сказывается на качественных характеристиках готовой конструкции. Не стоит допускать подобную ошибку, так как грамотно утепленная отмостка вокруг дома – это гарантия долговечности базисной конструкции.

Для чего нужно утепление отмостки

Когда стены здания начинают покрываться небольшими трещинками, размеры которых увеличиваются с необычайной скоростью, хозяин начинает искать причину происходящего. Все просто: талая и осадочная вода, попадая в грунт и контактируя с базисом, проникает в бетон. Снижение температуры воздуха в ночное время суток приводит к замерзанию жидкости, следовательно, в структуре основания образуются микроскопические разрывы, в которые попадает еще большее количество воды. В случае, когда вокруг здания устроена отмостка, воздействие воды на фундамент снижается. Но зачем утеплять отмостку?

При том, что жидкость отводится от базиса, она все равно распространяется по участку и просачивается в почву, воздействуя на основание. Чтобы обезопасить базу, следует снизить суточные скачки температуры, удерживая температуру фундамента на определенной отметке. Для этого и применяется теплоизоляция: высококлассный утеплитель помогает удержать тепло, приуменьшая влияние холодного воздуха с улицы на основу. Тепло, исходящее от грунта и поступающее от стенок здания, сохраняется, благодаря чему база не промерзает.

Также ответом на вопрос «Нужно ли утеплять отмостку?» могут послужить преимущества теплоизолированной конструкции. Утепленная отмостка позволяет:

• Сократить расходы на обогрев здания;
• Приуменьшить подвижки отмостки по отношению к цоколю постройки;
• Увеличить водонепроницаемость конструкции.

Стоит упомянуть, что существуют ситуации, в которых можно отказаться от теплоизоляции данного конструктивного элемента. Нет необходимости утеплять отмостку вокруг дома, когда:

• Строение располагается на участке со стабильной почвой, которой не свойственно сезонное пучение;
• Основание дома относится к малозаглубленному типу (заложено выше уровня промерзания земли).

Естественно, последнее слово остается за хозяином участка. Однако перед тем как утеплить отмостку на мелкозаглубленном фундаменте или на территории с плотным грунтом, следует еще раз подумать, стоит ли тратить деньги, если в этом нет нужды.

Схема теплоизоляции конструкции

Для того чтобы грамотно выполнить теплоизоляцию отмостки, необходимо изучить структуру самой конструкции. Ее основная отличительная черта – многослойность.

Самым первым пластом отмостки является геотекстиль, основная функция которого – формирование конструкции. За первым слоем следует слой песка, толщина которого должна составлять 10-15 см. После песчаной подушки идет слой теплоизоляции. Следующий пласт – это еще одна песчаная подушка толщиной 10-15 см. Далее – снова геотекстиль. Предпоследний пласт – щебень мелкой фракции, а завершающий слой – декоративный материал (к примеру, плитка).

Необычное строение элемента получило название «пирог утепленной отмостки».

Теплоизоляция отмостки листами пенополистирола

Отличным решением является теплоизоляция отмостки пенополистиролом. Чаще всего данный материал применяется в ситуациях, когда другие утеплители не способны справляться с возложенными на них функциями. К примеру, в местах с избыточной влажностью.

Экструдированный пенополистирол обладает множеством преимуществ, среди которых:

• Особая стойкость на сжимающие нагрузки;
• Неспособность впитывать жидкость;
• Долгий срок службы;
• Небольшая масса;
• Морозоустойчивость;
• Плохая горючесть.

Еще одно неоспоримое достоинство – пенополистирол является экологически чистым материалом.

Как правильно сделать утепленную отмостку, используя пенополистирол? Листы толщиной 5 см монтируются в два слоя, плиты, толщина которых равна 10 см – в один слой. Стыки листов защищаются особо плотной полиэтиленовой пленкой, которую настилают поверх теплоизоляционного материала.

Данный утеплитель получил популярность благодаря уникальному свойству – материал можно наносить даже на «капризные» поверхности. ППУ очень часто используется в домостроении, основные его плюсы:

• Слабая теплопроводность;
• Неподатливость биологическому воздействию;
• Материал не разлагается;
• Возможность применения при любой температуре;
• ППУ не воспламеняется;
• Пенополиуретан плохо поглощает воду;
• Нанесенный материал обладает целостностью, без прорех.

Однако если при помощи пенополиуретана выполняется утепленная отмостка вокруг дома своими руками, необходимо помнить о мерах предосторожности: один из компонентов, входящих в состав ППУ, является токсичным.

Керамзит очень часто применяют при утеплении, так как он особо эффективен и не боится высоких и низких температур. Существует несколько разновидностей керамзита:

• Песок;
• Щебень;
• Гравий.

Именно последний вариант используется в качестве теплоизоляции. Его основное преимущество перед песком и щебенкой – внушительная морозоустойчивость. Кроме того, материал полностью безвреден. В основном керамзитом защищают цоколи, подвальные помещения, гаражи и отмостки. Устройство утепленной отмостки вокруг дома не займет много времени и сил, если остановить выбор на данном материале.

Самостоятельное устройство теплоизолированной отмостки

Теплоизолированная отмостка необходима при возведении дома на влажных грунтах, склонных к пучению. Пропитанная жидкостью земля с приходом холодного времени года может начать двигаться, приподниматься и разрушать базу. Когда наступит потепление процесс пойдет в обратную сторону – грунт осядет, что пагубно повлияет на фундамент. Главная цель теплоизоляции – предотвращение данных процессов.

Итак, как делается утепленная отмостка своими руками? Пошаговая инструкция, описывающая бюджетный способ устройства конструкции, позволит справиться с работой даже новичку.

Шаг 1. Земляные работы

Для начала расчищается место под отмостку: с территории снимается верхний плодородный слой грунта. После этого выполняется канава, глубина которой обуславливается размерами пластов утеплителя. Очень важно правильно определить данную величину, так как именно она влияет на теплотехнические качества будущей отмостки.

Шаг 2. Засыпка щебенки

На очищенный участок земли в качестве дренажного пласта засыпается щебень. Слой щебенки рассчитывается так: от высоты отмостки отнимается толщина отделочного материала и песчаной прослойки.

Шаг 3. Изготовление опалубки

Готовый каркас устраивается по периметру траншеи.

Шаг 4. Водоотталкивающий слой

Как утеплить фундамент и сделать отмостку, чтобы влага не разрушила данные элементы строения? Наилучшей преградой от проникновения жидкости является глина. Ее следует равномерно распределить по траншее и уплотнить. Толщина утрамбованного пласта должна равняться 25 см.

Шаг 5. Засыпка песчаной подушки

Засыпается пласт песка, который смачивается водой и утрамбовывается.

Шаг 6. Укладка теплоизоляции

Лучше всего применять экструдированный пенополистирол, но можно остановиться на любом другом утеплителе.

Шаг 7. Облицовка

Поверх теплоизоляции укладывается отделочный материал.

После того, как облицовка будет завершена, утепленная отмостка из тротуарной плитки может считаться готовой.

Видео утепление отмостки вокруг дома своими руками:

Возможности, которые открывает перед нами современная строительная индустрия, просто колоссальные. На протяжении последних нескольких лет развитие данной сферы происходит потрясающими темпами. Благодаря этому сегодня мы получили возможность воплотить в реальность любые архитектурные и дизайнерские задумки без ущерба надежности и долговечности зданий. Однако, как и в любой другой сфере, в строительной индустрии также функционируют определенные нормативные документы, повсеместное использование которых помогает унифицировать требования к технологическим процессам и конечному результату. Нормативные документы предназначены для различных видов конструкций.

Например, когда строится отмостка СНиП 2.02.01-83 поможет определиться с конструктивными особенностями и спецификой рабочего процесса. Однако, существуют и другие стандарты, которые уточняют различные параметры отмостки, а именно: угол ее наклон, ширину и, соответственно, высоту.

Что такое отмостка и каковы ее особенности?

Отмостка представляет собой довольно популярное среди отечественных специалистов конструктивное решение, которое визуально воплощается в качестве сплошного покрытия по периметру здания. Функциональное назначение отмостки заключается далеко не только в придании законченного вида экстерьеру сооружения. Ее роль в первую очередь заключается в препятствовании поступлению влаги непосредственно к фундаменту сооружения. Кроме того, конечно же, она используется и в качестве тротуара. Конструкция выполняется в виде ленты из самых разнообразных строительных материалов. Наиболее популярными в данном случае являются:

• щебень;
• бетон;
• тротуарная плитка.

Традиционно лента отмостки прокладывается по всему периметру строения, одна, многие отечественные специалисты пренебрегают необходимостью ее сооружения, считая, что водосток можно организовать и без этого. Между тем, данное мнение абсолютно не соответствует жизненным реалиям. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратить к нормативной документации, которая регулирует строительную сферу. Она гласит, что отмостка – это обязательный элемент любого дома.

Функциональное назначение

Специалисты строительной индустрии выделяют целый комплекс функций, которые характерны для отмостки:

• Эстетическая. Аккуратная отмостка всегда будет достойным завершающим элементом внешнего вида всего здания.
• Сохранение тепла. Конструктивные особенности отмостки позволят ей препятствовать выходу тепла в окружающую среду из подвальных помещений здания. Это обеспечивается за счет того, что почва под ней не промерзает и, соответственно, снижает теплопотери в подвалах, погребах и даже на первых этажах зданий.
• Защитная. Отмостка способна защитить породу от вспучивания. Кроме того, грунт под отмосткой не промерзает достаточно глубоко, понижение температуры в окружающей среде не воздействует составляющие фундамента, расположенные под землей.

Основная функция данной конструкции, бесспорно, заключается в отводе атмосферных осадков от фундамента. Плотное и качественное основное покрытие отмостки не дает осадочным водам производить размытие грунта под основанием архитектурного объекта. Кроме этого, вода не получает возможности контактировать с подземными конструкциями, что положительным образом влияет на срок эксплуатации здания. Кроме того, отмостка сохраняет здание и от подземного воздействия корневой системы близ расположенных деревьев.

Каковы общие требования к данной конструкции?

Необходимость отмостки, организованной в том или ином виде, очевидна, ведь именно она сможет надежно защитить фундамент и, соответственно, продлить эксплуатационный срок всего здания. В рамках СНиП специалисты обозначили основные требования, которые предъявляются к данной конструкции вне зависимости от ее индивидуальных параметров. Итак, строительные нормативы гласят следующее:

• вектор наклонна конструкции должен быть направлен от цоколя здания наружу;
• необходимо оставить 20-тимилиметровый зазор между конструкцией и надземной частью основания здания;
• лента отмостки должна быть непрерывной.

Соблюдение трех правил, перечисленных выше, является обязательным. Если же вы решите пренебречь хотя бы одним из них, свою функцию эта важнейшая конструктивная часть здания утратит.

Необходимость зазора проявляется в холодные времена года, когда вследствие падения температуры в окружающей среде ниже нуля. Именно благодаря зазору лента, вне зависимости от того, при помощи какого материала она исполнена, не оказывает разрушающего давления на цоколь здания. Для того, чтобы данный зазор не умалял эстетических свойств здания, можно заполнить его песком или герметическим составом.

Существуют и общие требования непосредственно к конструкции отмостки. Они регламентируют ее составляющие: основание и основное покрытие. В качестве основания можно использовать такие рассыпные строительные материалы, как щебень, песок и гравий. Материалы для выполнения основного покрытия мы уже называли, однако, были упомянуты лишь наиболее распространенные решения. Так или иначе, при подборе материала для основного покрытия важно учитывать то, способна ли будет полученная отмостка выполнять свою главную функцию.

Вне зависимости от того, какой именно строительный материал вы решили использовать для обустройства конструкции (асфальт, тротуарная плитка, бетон или что-то иное), ее структура должна быть максимально плотной и исключительно водонепроницаемой.

Для начала определим ширину

Конечно же, решая заняться строительством отмостки, у любого человека возникает вопрос о том, какова же должна быть ширина данной конструкции. Традиционно принято считать, что чем больше по ширине будет отмостка, тем это лучше для дома. Между тем, нормативы дают нам конкретные цифры и указания. Так, ширина сооружения должна достигать минимум семидесяти сантиметров. Однако, минимальная ширина актуальна лишь в небольшом количестве случаев. Чаще всего оптимальной шириной оказывается та, которая достигает метра или даже полутора метров. Для того, чтобы определиться с необходимым показателем ширины в конкретном случае, следует учитывать такие параметры:

• структура подстилающей поверхности (почвы);
• длина свесов карнизов.

Практика показывает, что практически вся территория нашего государства характеризуется наличием грунта с хорошей несущей способностью. Между тем, в некоторых отдельных регионах грунт может быть достаточно сильно поврежден и деформирован. В таком случае необходимо делать более широкую отмостку – порядка двух метров. При нормальной структуре и несущей способности почвы целесообразной будет небольшая экономия за счет возведения более узкой конструкции. Что касается карнизов, тут необходимо расширять отмостку таким образом, чтобы она выступала за свес карниза минимум на двадцать сантиметров. Иначе может случиться так, что вода, которая будет стекать с карниза и попадать под отмостку.

Важно подобрать правильный угол наклона и высоту конструкции

Ширина отмостки – не единственный параметр конструкции, который необходимо определить прежде, чем начать строительные работы. Еще один важный момент – угол ее наклона. Данный параметр четко регламентирован нормативными документами:

• от 5 до 10% ширины конструкции – угол наклона отмостки, выполненной из таких строительных материалов, как щебень или булыжник;
• от 3 до 5% – нормативный показатель для бетонных или асфальтированных конструкций.

Таким образом, для метровой ширины отмостки из щебня оптимальным будет угол наклона в диапазоне от 5 до 10 сантиметров.

Так или иначе, делать конструкцию пологой точно не стоит, ведь именно хороший угол наклона позволит отмостке эффективно отводить от фундамента лишнюю воду и, соответственно, сохранять здание в оптимальном для эксплуатации состоянии.

Определив ширину и угол наклона конструкции, необходимо приступать к расчету ее высоты. В нормативной документации указано, что вне зависимости от ширины отмостки по высоте от земли она должна составлять не менее 5 сантиметров. В зависимости от того, какой угол был определен для отмостки, ее высота со стороны цоколя будет соответственно больше. При определенных условиях можно немного сэкономить и не подымать конструкцию так высоко над землей. Между тем, специалисты рекомендуют все-таки делать ленту вокруг здания повыше. В любом случае важно понимать, что попытка сэкономить на организации отмостки в будущем может крайне невыгодно отразиться на функциональных характеристиках конструкции. Помните, что она должна в первую очередь эффективно отводить воду от основания здания, а уже потом быть и экономной, и эстетичной.

Последний важный параметр – толщина

После всех предварительных расчетов остается только определить какой будет ширина конструкции. Если обратиться к нормативно документации, то окажется, что для установки отмостки понадобится выкапывать траншею по периметру здания не меньше, чем 40 сантиметров в глубину. Кроме того, предварительно необходимо удалить с поверхности слой с растительностью. Таким образом, строительство отмостки предполагает проведение предварительных земляных работ. Под отмосткой нужно засыпать подушку из песка, которая укладывается только на твердый слой глины или извести.

В процессе обустройства конструкции необходимо оставлять деформационные швы. Они обязательно должны присутствовать на углах отмостки. В соответствии с нормативной документацией обустройство швов деформации осуществляется с шагом в диапазоне от 1,7 до 2 метров. Если пренебречь необходимостью обустройства деформационных швов, при первых же морозах лента отмостки быстро разрушится.

Технология обустройства

Для самостоятельного обустройства данной конструкционной части здания можно использовать различные технологии, однако, наиболее простая из них заключается в строительстве горизонтальной отмостки. Прежде, чем приступать к строительным работам, необходимо подготовить площадку для отмостки и устранить все факторы, которые впоследствии могут привести к деформации ленточной поверхности. Это означает, что нужно не только провести земельные работы, но и закончить обустройство кровли, установить козырьки и карнизные весы. Технология строительства отмостки предполагает осуществление ряда таких операций:

• установка колышек, которые будут выполнять роль ориентиров, по наружному краю будущей отмостки;
• выкапывание котлована;
• обустройство основания;
• уплотнение дня котлована;
• распределение по обустроенному котловану щебня.

У края отмостки слой щебня должен составлять порядка 10 сантиметров, а у цоколя – 15 сантиметров.

После реализации описанного выше плана работ можно приступать к установке основного покрытия. В данном случае необходимо выбирать технологию, которая подходит для строительного материала, с которым предполагается работа. Чаще всего котлованы просто заливают бетоном. Нередки случаи, кода в качестве основного покрытия укладывается тротуарная плитка на слой подбетонки, толщина которого 3 сантиметра.

Для того, чтобы продлить срок службы отмостки, нужно подобрать бетон с подходящей морозостойкостью. Оптимальным будет выбор в пользу марки 200 и выше. Если вы используете разделение бетонов на классы, то выбирайте от В15 и выше.

Что делать с трещинами?

Случается, что технология заливки отмостки нарушается по тем или иным причинам. В связи с этим при первой же возможности поверхность даст трещины. Нельзя ни в коем случае игнорировать возникновение подобных дефектов. Для того, чтобы справиться с мелкими трещинами, нужно подготовить бетонный раствор в пропорции с водой 1 к 1. Если же случилось так, что возникли большие трещины, их нужно разбить и расчистить до самого основания и залить заранее подготовленной мастикой, которая изготавливается в пропорциях 10/15/70 из таких компонентов:

• шлак;
• асбест;
• битум.

Для самых крупных трещин подойдёт расчистка и заливка бетонной смесью.

Не забудьте о дренажах

Лучше всего отмостка будет отводить воду при условии, если ее ширина превышает показатель 3 метра. Чаще всего возле загородных домов настолько широкие отмостки не устанавливаются, хоть это и способно существенно повысить уровень эффективности конструкции. Существуют дополнительные защитные средства для фундамента, к использованию которых так часто прибегают владельцы домов в загородных поселках. Речь идет о дренажных каналах и ливневках. Практика показывает, что для максимальной эффективности работы конструкции достаточно выкопать неглубокую канавку по внешнему краю отмостки. Если вы хотите продлить срок эксплуатации отмостки, нужно проложить полученную канавку трубой, выполненной из пластика. Монтаж водостоков и формирование уклона отмостки на выравнивающем слое из щебня

Итак, в этой статье мы выяснили каковы должны быть такие параметры отмостки, как ширина, толщина, высота и уклон. Несмотря на ваш личный опыт строительства таких конструкций, нельзя игнорировать нормативную документацию. Это касается как выбора строительных материалов, так и проектирования отмостки и реализации технологии ее обустройства.